Отделочные материалы и технологии

    Для устройства так называемых “теплых” полов наиболее перспективен поливинилхлоридный линолеум на теплозвукоизоляционной войлочной подоснове. Этот материал изготовляется из пластифицированной смеси ПВХ смолы, асбеста, талька и пигментов про-мазным способом по войлочной подоснове. Ширина
рулона 1600 мм, толщина лицевого слоя 1,4-1,8 мм, а войлочной подосновы - 3,0-3,5 мм. Кроме того, изготовляются поливинилхлоридные прессованные плитки “Превинил” и “Препласт” размером 490×490 мм, толщиной 4,5-5,0 мм и размером 250×250, 350×350 мм, толщиной 3-5 мм.
Кроме того, эффективны и перспективны для покрытия полов в жилых комнатах синтетические ковровые материалы, в частности ворсовые на вспененной латек-сной подоснове, выпускаемые, как правило, шириной 900 мм при длине полотнища в рулоне 6000 мм, толщиной 4 мм.
Отечественная промышленность выпускает широкую номенклатуру ковровых материалов для устройства полов: ворсово-прошивные (тафтинговые), трикотажные (вязаные), петлевые (нетканые) ворсовые на поливинилхлоридной пленочной основе, капроновый ворсовый тканый (плюшевый) на вспененной латексной подоснове и др.
Покрытия полов из этих материалов обладают хорошими эксплуатационными свойствами - они эластичны и упруги, комфортны и декоративны, обладают эстетическими качествами и придают интерьеру жилых помещений красоту и уют. Наиболее гигиеничны и удобны в процессе эксплуатации полы из синтетических материалов. Они влагостойки и эластичны. Но их применение несколько ограничено, так как эти покрытия обладают свойством статического электричества. Для того чтобы снять статическое электричество с синтетических или плиточных материалов, полы обрабатывают специальными составами. Но особенно важно при выборе данного покры-вочного материала строго выполнять заводские требования.

    Очень часто для покрытия крыш, а также при устройстве ее деталей используют оцинкованные листы из стали. Толщина листов 0,45-1,0 мм, ширина 710 мм, длина 1420 мм. Масса 3,5-8 кг. Если вместо таких листов применяют черную (неоцинкованную) кровельную сталь, то перед началом работ ее покрывают с двух сторон два раза горячей олифой. Листы соединяют между собой фальцами. Двойные фальцы выполнить сложнее, чем одинарные. Однако они обеспечивают более надежное соединение. Кроме того, двойные фальцы предпочтительнее на пологих скатах. Основанием для стальной кровли служит обрешетка (рис. 124) из брусков сечением 50×50 мм или досок толщиной 25-50 мм. Расстояние между досками не должно превышать 200 мм. Под лежачие фальцы укладывают доски шириной 100-150 мм. Расстояние между лежачими фальцами (при длине листа 1420 мм) от 1370 до 1400 мм.
Иногда под стальную кровлю устраивает сплошной настил из брусков поверх рубероида, который, поглощая водяные пары, проникающие через чердачное перекрытие, предохраняет кровельные листы от коррозии и тем самым увеличивает срок их службы.
Чаще всего разрушение такой кровли начинается с вмятин, царапин, пробоин и других дефектов, которые образуются при случайных внешних воздействиях, скидывании снега и отбитии наледи со свесов, карнизов и воронок водостоков. От ударов нередко отлетают крепежные зажимы или выскакивают гвозди. При этом остаются отверстия, через которые атмосферная вода и влажный воздух проникают в конструкцию, нарушают температурный режим под самой кровлей (в чердачном помещении) и вызывают коррозию стального листа.

   При ремонте топливника и первых каналов внутри печи, где наиболее высокая температура, надо применять самый лучший кирпич (отборный), а остальной - на всю последующую заменную кладку. При этом, чтобы получить каналы с гладкими стенками, кирпич следует предварительно отсортировать. Потому что чем глаже стенки внутри каналов и трубы, тем легче передвигаются газы, лучше нагреваются стенки, меньше накапливается конденсата и он быстрее испаряется. В процессе кладки кирпичи приходится колоть. Их не следует ставить расколотой или отесанной стороной внутрь. Отколотые части сперва рекомендуется отесать, а отесанные части зачистить наждачным крупнозернистым бруском (или на цементной плите). Чем глаже расколотые части кирпича, тем они долговечнее. Обмазывать их глиняным раствором категорически запрещается.
Нельзя делать острые углы при соединении каналов, так как они сильно препятствуют движению газов, поэтому их следует стесать, закруглить. В нижней части печи такие соединения называются подвертками, а в верхней - завертками. На подвертки и завертки необходимо обратить особое внимание, так как они достаточно сильно влияют на тягу дымовых газов.
Почти на все, что происходит в самой печи, на ее работу, особенно тягу, влияет ветер: например, когда он дует горизонтально, то, встретив трубу, отклоняется от своего направления в сторону ее выходного отверстия вверх. В этом случае около трубы разрежается воздух и газы лучше выходят из дымохода, как бы высасываются из него.
Если ветер дует сверху вниз, то он задувает (опрокидывает) газы в трубу и тяга снижается до минимума. Во избежание этого некоторые скашивают наклонные плоскости труб, но лучше всего накрыть их головки металлическими колпаками-зонтами. Ветер, ударяясь о них, отклоняется от своего первоначального направления и не попадает в трубу. Кроме того, такой колпак предохраняет верх самой трубы и ее стенки от намокания и размывания дождевыми водами.

     Забитые трубы или уголки соединяют стальной горизонтальной полосой, к середине. Сухой, особенно песчаный, грунт плохо проводит электрический ток. Поэтому место заземления следует хорошо увлажнить электролитом - водой с поваренной солью (в соотношении 0,5 кг соли на 10 л воды). При закапывании заземлителя желательно пересыпать слои земли солью. Соль, впитывая влагу из почвы, повышает ее электропроводимость. К стенам дома молниеотвод крепят скобами из жести, подкладывая под них пластинчатую резину (например, от голенищ старых резиновых сапог). Желательно часть молниеотвода на высоте около 2,5 м от поверхности почвы заключить в пластиковую трубу или деревянный короб.
Все места соединений, в том числе сварные или паяные, окрашивают масляной краской и дополнительно обертывают изоляционной лентой (при возможности надевают пластиковую мягкую трубку).
Уход за молниеотводом достаточно прост: ежегодно ранней весной осматривают места крепления, при необходимости устраняют дефекты, каждые три года зачищают контакты, подтягивают ослабевшие соединения; каждые пять лет вскрывают заземлители, проверяют надежность соединений и поливают (при закапывании) электролитом из поваренной соли.
Правильно изготовленный и смонтированный модни-еотвод гарантированно защитит садовый дом высотой до 7 м и площадью не более 100 м2. Кроме этого, будут надежно защищены также все строения, размещенные под углом 45° к молниеотводу которой крепится с помощью сварки или пайки снижение молниеотвода.В качестве утеплителя можно также использовать древесные опилки, речной песок и др.
Тесовые и драночные крыши уступают рулонным. Они все же трудоемки и недолговечны.

    По эксплуатационным качествам такое покрытие подобно полам из плиток ПВХ, аналогичны и работы по наклейке рулонов. Перед укладкой рулоны хранят в помещении с температурой 15-20 °С. Измерив размеры пола, нарезают из рулонов соответствующие листы. До нанесения клея листы укладывают так, чтобы один перекрывал другой по ширине не менее чем на 1 см, и подрезают острым ножом по стальной линейке. Резать надо либо сразу по двум листам, либо только по нижнему листу вдоль верхнего. Наклеивают листы от стены к центру помещения, при этом сильно прижимая их к основанию. Способ наклеивания полностью зависит от типа клея. Если используют “Бутапрен”, то сначала промазывают основание и нижнюю поверхность листа. Через 15-20 мин лист укладывают на место. Клей “Полацет” наносят только на основание, не смазывая лист, причем, после укладки стыки прижимают грузами на 3-4 сут. Образовавшиеся вздутия разрезают накрест острым ножом, очищают основание металлическим шпателем и высушивают. После этого наносят на основание новый слой клея, укладывают отогнутые края листа и придавливают грузом на 2-3 сут. Если имеется сильно поврежденный участок ковра, то его вырезают и заменяют новым куском. Для этого на поврежденное место накладывают кусок нового листа так, чтобы он перекрывал повреждение, и острым ножом прорезают новый и старый кусок листа. Затем очищают основание, наносят на него слой клея и накладывают заплату. При этом цвет и фактура заплаты должны соответствовать покрытию пола. При этом   тщательно   укладывают   слой
гидроизоляции.

   Перед окраской поверхностей, покрытых гипсовыми обшивочными листами (сухой штукатурки) на гвоздях, шляпки гвоздей надо предварительно покрасить масляной краской. Это предупреждает их коррозию и появление на окрашенной поверхности ржавых пятен. Однако запрещается использовать казеиновые составы, так как они вызывают коррозию. При окраске по сырой штукатурке нельзя применять шпатлевочные составы на растительном или животном клее, так как клей под действием избыточной влаги загнивает и на окрашенной поверхности появляются пятна. В этом случае применяют известково-гипсовые шпатлевочные составы.
Если при окрашивании потолка и стен малярная кисть оставляет на поверхности полосы вследствие жесткости волоса, то ее следует опустить на 30-50 мин в теплую воду. При этом волос или щетина размягчаются, набухают, уплотняются и не выпадают из кисти, а краска ложится на поверхность ровным слоем.
Для уточнения колера приготовленной известковой краской покрывают кусок стекла или жести и подогревают на огне. Окончательный цвет будет виден после высыхания краски. При необходимости в нее добавляют цветную пасту или известь. При этом прочность высохшего слоя известковой краски зависит от условий высыхания; при высокой влажности она должна высыхать постепенно. Для этого поверхность перед грунтовкой хорошо смачивают водой. Фасады окрашивают в нежаркую и пасмурную погоду, а в солнечную - только их теневые стороны.
Краску на ранее окрашенных поверхностях следует тщательно размыть водой с помощью кисти. Если ее слой толстый, то его лучше счистить, а затем поверхность промыть мыльным раствором, протереть влажной чистой тряпкой и только после просушки загрунтовать и окрасить.

   Шпатлевку можно сделать также из клеевого раствора, олифы и мела, но она медленнее сохнет и ее труднее наносить. Масляную шпатлевку приготовляют из натуральной олифы (1000 г), сиккатива (100 г) и просеянного мела. Олифу смешивают с сиккативом, в полученную эмульсию добавляют мел и все тщательно перемешивают; высыхает медленно. Имеет повышенную прочность, поэтому ее применяют для шпатлевания полов, переплётов, наружных дверей, подоконников и других поверхностей, подвергаемых воздействию влаги. При этом шпатлевки можно приготовить и цветными, добавив в состав краску: сухую (пигмент), густотертую или готовую к употреблению. Проолифку и грунтовку применяют как первое покрытие под окрашивание. Проолифку выполняют чистой олифой, нанося ее тонким слоем без пропусков, тщательно растушевывая. Чтобы лучше были видны возможные пропуски, в олифу добавляют немного сухих пигментов или густотертую краску (на 1 л олифы –100-200 г краски). Иногда на 1 л олифы расходуют 500-600 г густотертой краски, получая жидкую краску, которой можно выполнить одно окрашивание, Разрушенное место на изделии сначала восстанавливают заподлицо с неразрушенной поверхностью. Все трещины конопатят (в бревенчатом доме) или подмазывают гипсовым раствором (1 часть гипса и 2-3 части песка), который готовят не более 1 л, так как он быстро схватывается. Раствор наносят (вмазывают) стальным или деревянным шпателем и хорошо разравнивают. После высыхания подмазанные места надо зачистить шлифовальной шкуркой. На остальной подготавливаемой поверхности острой стамеской разрезают трещины, вырубают сучки, нагели и засмолы на глубину не менее 1 мм. Затем эти места олифят и после высыхания подмазывают шпатлевкой, а если нужно, то шпатлюют.

  Штукатурка и облицовка разрушаются в первую очередь из-за постоянной сырости. Причинами появления разрушений могут быть:
-    чрезмерно разросшаяся зелень около стен дома, затеняющая их и препятствующая проветриванию;
-    пустоты в швах, образовавшиеся при использовании густого раствора; в них проникает холодный воздух, охлаждая внутреннюю поверхность стен, на которой затем конденсируются пары теплого воздуха;
-    неправильный сток воды с кровли, плохое состояние цоколя, отсутствие отмостки;
-    некачественно сделанная при строительстве дома или нарушенная при эксплуатации гидроизоляция фундамента, пропускающая влагу из грунта, которая затем поднимается по капиллярам в стены.
Штукатурка. В случае если уже появилась плесень на стенах (признак постоянной сырости), необходимо сначала срубить те деревья и кустарники, которые посажены на расстоянии менее 3-5 м от стен дома, а затем проверить швы кладки. Если они заполнены некачественно, то надо оштукатуривать дом с наружной стороны. Толщина слоя штукатурки должна быть не менее 3 см.
Штукатурный цементно-песчаный раствор для этих работ лучше готовить не на обычном песке, а на теплом, т. е. более легком, например шлаковом, песке с крупностью зерен 2-3 мм. При этом шлак следует растолочь и просеять сначала через сито с ячейками не крупнее 1×1 мм, для того чтобы отсеять пыль, а затем через сито с отверстиями 3×3 мм. Можно использовать также пемзовый песок и другие легкие заполнители.
Кроме того, для штукатурных работ применяют известковые (известковое тесто, смешанное с песком), известково-цементные или так называемые сложные растворы.

   Другой наиболее распространенный материал для покрытия крыш усадебных жилых домов всех видов и ти -пов - асбестоцементные листы. Асбестоцементные листы обыкновенного профиля (ВО) имеют размер в плане 1200×680 мм и массу около 9 кг.. Один лист перекрывает в среднем 0,6 м площади крыши. Листы унифицированного профиля (УВ) размером 175×1150 мм (площадь перекрытия 1,5-1,6 м) более ин-дустриальны в производстве кровельных работ и надежнее в эксплуатации, образуют меньше стыков на крыше.
Основанием под асбестоцементные листы также может быть сплошная обрешетка из досок толщиной 25-30 мм или брусков размером 50×50 мм с расстоянием между ними 500-540 мм - при двойном опирании листов ВО либо из досок толщиной 25-30 мм или брусков размером 75×75 мм с расстоянием 750-800 мм - при опирании листов УВ.
Перед ремонтом такой кровли необходимо провести сортировку листов, обрезку углов и маркировку краской пониженных волн. При этом должны быть забракованы листы с трещинами, выбоинами на кромках и другими недостатками. Обрезку углов листов выполняют с учетом заранее вычисленного числа рядовых, карнизных, коньковых и краевых листов ручным электрифицированным инструментом с рабочим органом в виде дисковых фрез.
Прежде чем приступить к съемке и укладке листов, необходимо: по всему периметру вашего дома от его стен убрать все ящики, бревна и пр.; проверить на чердаке конструктивные элементы крыши балки, прогоны, стойки, слеги и др.) на их прочность; сделать ходовые мостики. Это две доски толщиной не менее 25 мм с набитыми планками и двумя крюками на одном конце, которыми они зацепляются за окрашенные скобы, укрепленные на коньке. Если крюки отсутствуют, то иногда вместо них крепят доску, называемую захватом, но так, чтобы она надежно закреплялась за конек.

   Для оштукатуривания стен и потолков применяют растворы, составленные на основе гидравлических (цемент, гидравлическая известь) и воздушных (известь, гипс, глина) вяжущих материалов. Штукатурные работы внутри дома выполняют по той же технологии, что и снаружи. Если предусмотрена мокрая штукатурка потолков, то работы начинают с нее. Для удобства работы прибивают заранее заготовленные (переплетенные) драночные щиты. В ванных комнатах и постирочных деревянные несущие конструкции перекрытий (балки, доски) оставляют открытыми. После этого оштукатуривают стены, а затем печи. Если эту работу выполнить правильно, то штукатурка может служить достаточно длительное время. Не следует стремиться отделывать печи изразцами или кафелем на растворах, клеях или мастиках, так как у них разные коэффициенты расширения и плитки не держатся.
Растворы применяют разные. Для прочности их армируют волокнистыми материалами, обычно асбестом VII сорта. Можно применять мелкорубленую шлаковату или стекловату. Все материалы для раствора просеивают на сите 3×3 мм, а отмеривают точными объемными дозами (частями). Раствор должен быть тщательно перемешан. Ниже приведены составы некоторых растворов. Сначала ставят в углах контрольные маяки. Между ними сверху и снизу натягивают шнур, по которому по разметке у пола и потолка делают контрольные марки из сухой штукатурки размером 4×10 см под каждый лист. После схватывания мастики наклеивают сначала вертикальные, потом горизонтальные маяки (с расстоянием 100-300 см), а между ними марки с проверкой правилом.