Отделочные материалы и технологии

   Состав 1: глина средней пластичности - 1 часть, песок - 2 части, волокнистые материалы - 0,1 части. Песок смешивают с волокнистыми материалами, а затем со сметанообразной глиной. Штукатурка малой прочности.
Состав 2: глина - 1 часть, известковое тесто - 1 часть, песок - 2 части, волокнистые материалы - 0,1 части. Глину смешивают с известковым тестом, волокнистый материал с песком, а затем все вместе. Штукатурка более прочная.
Состав 3: глина - 1 часть, цемент - 1 часть, песок - 2 части, волокнистые материалы - 0,1 части. Песок, цемент, волокнистые материалы смешивают вместе, а затем со сметанообразной глиной. Использовать следует в течение часа с момента приготовления. Штукатурка более прочная, чем состава 2.
Состав 4: гипс — 1 часть, известковое тесто - 2 части, песок - 2 части, волокнистые материалы - 0,2 части. Все материалы, кроме гипса, смешивают вместе, добавляют воду, получая известковый раствор. Одну часть гипса (0,5-1,0 л) затворяют водой до сметанообразного состояния, добавляют в него 2-3 части известкового раствора, все хорошо и быстро перемешивают до однородного состояния. Использовать раствор надо в течение 4-6 мин, потому что он очень быстро схватывается. Приготовляют его небольшими порциями. Разминать затвердевший раствор (делать отмолодку) и применять в дело запрещается. Эта штукатурка достаточно прочная. Перед оштукатуриванием печи подготавливают ее поверхность: швы расчищают на глубину не менее 1 см, а всю поверхность очищают от глины. Можно забить в швы стомиллиметровые гвозди с расстоянием между ними 100 мм и прикрепить к ним сетку с ячейками не более 20×20 мм или оплести их проволокой.

   Шпатлевку накладывают и разравнивают шпателем. Первый ее слой шлифуют и наносят второй тонкий слой, который после высыхания шлифуют, грунтуют и окрашивают. В процессе разравнивания рекомендуется правой рукой держать шпатель, а левой нажимать на его лезвие. При повторном шпатлевании первый слой шпатлевки сильно впитывает влагу из свеженанесенной. Поэтому каждую свежую порцию берут в небольшом количестве, чтобы быстро разровнять тонким слоем. Нанесенную шпатлевку после высыхания хорошо шлифуют, грунтуют и окрашивают. При окрашивании переплетов, наличников, плинтусов рекомендуется использовать предохранительные щитки, выполненные из кровельной жести, фанеры или пластмассы со срезанной на конус рабочей кромкой, для того чтобы не пачкать краской стекла. Лучше всего стекла дополнительно закрыть полосками газетной бумаги шириной 50-70 мм. Их смачивают водой и наклеивают на стекло вплотную к брускам или горбылькам переплета и закрывают сверху щитками, чтобы не сорвать их во время окрашивания кистью. После окрашивания окон полоски бумаги снимают. Перед началом ремонта полов их следует промыть мыльным раствором (20-30 г мыла на 1 л воды). Для окрашивания полов применяют специальные краски. При этом доски пола должны быть сухими. Новые доски для замены надо выдержать год-два, чтобы они хорошо высохли. Если полы рассохлись, то их следует перестелить. Все неровности заделать шпатлевкой, замазкой, выровнять и загрунтовать или проолифить.

     Приклеивание декоративных материалов к основе монтажного элемента или несущей конструкции выполняют при помощи различных составов на основе синтетических и природных смол, каучуков, битума, производных целлюлозы, а также других полимеров. Выбор клея или мастики зависит от комплекса факторов: вида отделочного материала, его размеров, массы, вида основания, условий эксплуатации и др. Большое распространение при отделке дома получили синтетические мастики и клеи, обладающие повышенной клеящей способностью,прочностью, водо- и биостойкостью. Эти материалы применяют для облицовки стен, перегородок и потолков. Например, для приклеивания безосновных и основных поливинилхлоридных пленок, слоистых пластиков и других синтетических материалов используют кумароно-каучуковую мастику КН-2 и КН-3, а для бумажных и тканевых материалов, а также поливинилхлоридных пленок на бумажной или тканевой основе - клеи “Бустилат” и поливинилацетатный. Отдельные плитки из древесноволокнистых плит, полистирола, слоистых пластиков крепят с помощью кумароно-каучу-ковой, перхлорвинилово-канифольной, битумно-каучу-ковой и других мастик.
С целью замены натуральных клеев (крахмального, казеинового, мучного) применяют карбоксиметилцел-люлозу - клей типа КМЦ для приклеивания бумажных обоев и древесноволокнистых плиток.
Причем, значительную экономию времени и средств дает использование сухих клеящих составов для крепления плитных материалов (древесноволокнистых, древесностружечных).
В состав сухого клея входят цемент, поливинилаце-тат, пластифицирующие добавки. Перед употреблением в смесь добавляют воду и тщательно размешивают. Преимущество такого сухого клея - длительный срок хранения, простота приготовления.

   Для весны, лета и даже осени характерны грозы. Прямое попадание молнии в садовый дом или надворную постройку практически всегда приводит к пожару. Можно ли защититься от удара “небесного” электричества? По силам ли это садоводу-любителю? Защитить дом несложно. Для этого обязательно нужно соорудить молниеотвод, который в быту называют громоотводом. Это делают так: над коньком крыши на расстоянии не менее 25 см от верхней точки конька натягивают между двумя вертикально поставленными брусьями стальную проволоку диаметром 5-6 мм. К брусьям крепят верхнюю часть молниеотвода из этой же проволоки, стальных полос, уголка или труб сечением 50-60 кв. мм. Можно изготовить и стержневой молниеотвод длиной не менее 5 м от конька крыши. Его устанавливают на жерди диаметром 10-12 см, прибитой к стропилам в середине крыши или вкопанной рядом со зданием. Если недалеко от дома растет дерево, то громоотвод размещают на нем, привязав его к стволу мягкой проволокой через каждые 2-3 м для устойчивости.
Печную трубу необходимо обвязать проволочной петлей, которую соединяют с горизонтальной частью молниеотвода. Снижение молниеотвода делают из стальной проволоки такого же диаметра, что и молниеотвод, и по кратчайшей линии подводят к заземлителю, уложенному в земле.
Заземлитель лучше всего выполнить из водопроводных труб диаметром 50-60 мм или из стального уголка. Заземлитель закапывают в землю на глубину не менее 80 см. Более простой вариант заземления - забивка в грунт двух-трех труб или уголков так, чтобы их нижний конец был не менее 80 см.

   Приобретенную краску следует проверить на высыхаемость. Для этого кистью наносят на пол немного краски и растирают ее. Через 2-3 сут. проверяют, нажимая пальцем. Если пальцы не прилипают, то окрашивают второй раз и сушат 5 сут. Затем протирают тряпкой, смоченной в воде. После высыхания воды проверяют пальцами. Если пальцы не прилипают, значит, краска годится для работы. Плохая краска будет прилипать к ногам и ее придется соскабливать, что очень трудно. Окрашивая полы, краску растушевывают тонкими слоями. Они быстрее высыхают и не образуют морщин или пузырей, да и расход краски меньше, а качество окраски выше. При окрашивании пола за два раза по хорошо подготовленной поверхности требуется 200-230 г краски на 1м2, за три раза - 250-280 г. Полы, окрашенные масляной краской, моют водой без добавления мыла или соды, от которых краска может разрушиться или потерять свой первоначальный блеск.
Целесообразнее при ремонте пола (дощатого из плах или досок) выполнять улучшенную окраску. При этом пол олифят или грунтуют, сушат, шпатлюют отдельные места масляной шпатлевкой, после высыхания зачищают шкуркой. Затем вторично шпатлюют и очень тщательно зачищают мелкозернистой шкуркой. Цвет шпатлевки желательно подбирать под цвет краски. Прошпатлеван-ные места грунтуют, сушат и окрашивают два раза (иногда три).Окраску стен, потолков и столярных изделии выполняют по сухим подготовленным поверхностям. В подготовку входят очистка окрашиваемых поверхностей от пыли и грязи, заделка трещин и неровностей, шпатлевка, шлифовка и грунтовка.

    Часто при ремонте кровли приходится менять разрушенные щиты и панели перекрытия. Это происходит от того, что атмосферная влага сквозь прохудившуюся кровлю проникла в слой утеплителя, а затем и в щиты или панели. Если перекрытие надо менять полностью, то разбирают перекрытие (снимают утеплительный слой, поднимают щиты или панели, которые разрушились) и вынимают из гнезд разрушенные балки. Затем все очищают от мусора и пыли. Проверяют разбивку осей балок и горизонтальность опор. Если выявляется разница в уровнях кирпичных и бетонных опор, то ее устраняют путем нанесения раствора на опоры и выравнивают их. При укладке деревянных балок из сырой древесины на наружные стены толщиной 65 см и более гнезда для балок не заделывают, а оставляют открытыми. В деревянных рубленых домах балки врубают между верхними венцами сковороднем, что придает дому большую устойчивость. В каркасных и панельных домах балки укладывают на верхнюю обвязку. Сначала размещают крайние балки, выверяют их, а затем - остальные, располагая их в том порядке, в каком они лежали до ремонта. До укладки антисептируют концы балок. Их можно также покрыть смолой или битумом и обернуть двумя слоями толя или рубероида.
В отапливаемых каменных (кирпичных) домах концы балок перекрытий укладывают в стену на глубину 180-200 мм и заделывают наглухо раствором, причем, торец балок должен отстоять от стены на 30 мм. Концы балок срезают на “ус” (со скосом) для лучшего испарения влаги с торцов и увеличения воздушной прослойки между концом балки и стеной.

    При деревянном основании планки прибивают гвоздями. Забивать их следует в самый край планки. При этом шляпки гвоздей слегка сжать и утопить ниже поверхности, а это место тщательно заделать кусочками древесины, сходной с планками, на столярном клее. Щели между планками заделывают той же замазкой, что и при ремонте дощатых полов. Можно и деревянными реечками, обмазывая их столярным клеем. Если при этом щели тонкие, то к ним подбирают отлуп фанеры, которую обмазывают с двух сторон столярным клеем и вставляют в зазор, Когда клей затвердеет, выступающие части выравнивают рубанком и шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.
Если паркетный пол вздулся от излишней влажности в помещении или сильной увлажненности основания пола, то это место придавливают грузом и одновременно просушивают помещение. Если это не помогло, то вынимают вздутые планки, просушивают их под прессом и укладывают на прежнее место.
Если же пол сильно загрязнен и в нем появились трещины, то его следует либо очистить с помощью металлической стружки, либо заново отциклевать. У плинтусов паркетные планки можно очистить с помощью тонкого лезвия ножа или лезвием безопасной бритвы.
Но здесь следует учесть, что слишком частое циклевание планок ведет к их быстрому износу - утончению. Для очистки пола площадью около 15-20 м2 понадобится 6-8 пучков металлической стружки. Перед чисткой стружкой поверхность пола следует слегка смочить водой. В ходе работы чисто сметать ее щеткой. Эти покрытия укладывают на основу пола специальными мастиками методом приклеивания.