Отделочные материалы и технологии

   Другой наиболее распространенный материал для покрытия крыш усадебных жилых домов всех видов и ти -пов - асбестоцементные листы. Асбестоцементные листы обыкновенного профиля (ВО) имеют размер в плане 1200×680 мм и массу около 9 кг.. Один лист перекрывает в среднем 0,6 м площади крыши. Листы унифицированного профиля (УВ) размером 175×1150 мм (площадь перекрытия 1,5-1,6 м) более ин-дустриальны в производстве кровельных работ и надежнее в эксплуатации, образуют меньше стыков на крыше.
Основанием под асбестоцементные листы также может быть сплошная обрешетка из досок толщиной 25-30 мм или брусков размером 50×50 мм с расстоянием между ними 500-540 мм - при двойном опирании листов ВО либо из досок толщиной 25-30 мм или брусков размером 75×75 мм с расстоянием 750-800 мм - при опирании листов УВ.
Перед ремонтом такой кровли необходимо провести сортировку листов, обрезку углов и маркировку краской пониженных волн. При этом должны быть забракованы листы с трещинами, выбоинами на кромках и другими недостатками. Обрезку углов листов выполняют с учетом заранее вычисленного числа рядовых, карнизных, коньковых и краевых листов ручным электрифицированным инструментом с рабочим органом в виде дисковых фрез.
Прежде чем приступить к съемке и укладке листов, необходимо: по всему периметру вашего дома от его стен убрать все ящики, бревна и пр.; проверить на чердаке конструктивные элементы крыши балки, прогоны, стойки, слеги и др.) на их прочность; сделать ходовые мостики. Это две доски толщиной не менее 25 мм с набитыми планками и двумя крюками на одном конце, которыми они зацепляются за окрашенные скобы, укрепленные на коньке. Если крюки отсутствуют, то иногда вместо них крепят доску, называемую захватом, но так, чтобы она надежно закреплялась за конек.

   Для оштукатуривания стен и потолков применяют растворы, составленные на основе гидравлических (цемент, гидравлическая известь) и воздушных (известь, гипс, глина) вяжущих материалов. Штукатурные работы внутри дома выполняют по той же технологии, что и снаружи. Если предусмотрена мокрая штукатурка потолков, то работы начинают с нее. Для удобства работы прибивают заранее заготовленные (переплетенные) драночные щиты. В ванных комнатах и постирочных деревянные несущие конструкции перекрытий (балки, доски) оставляют открытыми. После этого оштукатуривают стены, а затем печи. Если эту работу выполнить правильно, то штукатурка может служить достаточно длительное время. Не следует стремиться отделывать печи изразцами или кафелем на растворах, клеях или мастиках, так как у них разные коэффициенты расширения и плитки не держатся.
Растворы применяют разные. Для прочности их армируют волокнистыми материалами, обычно асбестом VII сорта. Можно применять мелкорубленую шлаковату или стекловату. Все материалы для раствора просеивают на сите 3×3 мм, а отмеривают точными объемными дозами (частями). Раствор должен быть тщательно перемешан. Ниже приведены составы некоторых растворов. Сначала ставят в углах контрольные маяки. Между ними сверху и снизу натягивают шнур, по которому по разметке у пола и потолка делают контрольные марки из сухой штукатурки размером 4×10 см под каждый лист. После схватывания мастики наклеивают сначала вертикальные, потом горизонтальные маяки (с расстоянием 100-300 см), а между ними марки с проверкой правилом.

    Загнившие доски заменяют в том случае, если нарушена плотность их прилегания, в результате чего атмосферная вода проникает под их основание. Такие доски, как правило, гниют по всей длине. Если кровля выполнена вразбежку вдоль ската, то поражаются две соседние доски и фактически необходимо заменять сразу три доски. Реже разрушаются доски покрытия с нащельниками. В этом случае капли воды не успевают подтечь под основание кровельной доски. Загнившие кровельные доски не следует ремонтировать с помощью вставок новой древесины, врезок и т. п., так как они уже не будут столь надежными, как новые доски.
Конек в тесовой кровле покрывают двумя гладкими фрезерованными досками, сколоченными под углом. Коньковые доски крепят гвоздями к обрешетке и доскам кровли.
Ендовы отделывают кровельной сталью, толем или рубероидом на мастике по сплошному основанию. Напуск досок на металлическую ендову должен быть 150 мм. Дымовые трубы покрывают кровельной сталью.
Загнивший подстропильный брус заменяют новым брусом такой же длины и сечения. В брусе заранее делают нужные врубки, чтобы концы стропильных ног опирались точно, без подгонки.
Загнившие стропила либо заменяют новыми, либо усиливают досками-накладками, прикрепляя их болтами. При провисании крышу необходимо сначала выровнять, установив стойки с клиньями либо домкрат, после чего под провисшие стропила ставят подкосы, которые соединяют со стропильной ногой скобами. При ремонте самой кровли поврежденные участки заменяют новыми. Нередко в качестве утеплителя (его верхнего слоя) применяют котельные шлаки. Но шлак также необходимо предварительно очистить от примеси серы. Для этого его рассыпают слоем до 10 см и периодически-в течение нескольких месяцев поливают водой из лейки. Крупные куски шлака рекомендуется предварительно раздробить.

    Тонкие стенки трубы (в четверть кирпича) быстрее нагреваются и скорее остывают. Осевшая на них конденсированная влага не успевает испаряться. Такие грубы следует особо тщательно утеплять. Вместо кирпичных труб можно применять асбестовые соответствующего сечения, но они также требуют хорошего утепления. При этом все применяемые утеплители должны быть несгораемыми. Сам чердак следует хорошо утеплить. Здесь не должно быть открытых окон, которые способствуют образованию сквозняков, охлаждающих трубу. Это намного снижает возможность образования конденсата. При этом надо знать, что температура дымовых газов у вьюшки или задвижки должна быть не менее 150° С. Все вместе это способствует испарению влаги, оседающей на стенках трубы, и конденсата никогда не бывает. Над чердачным перекрытием дымоходная труба должна быть выложена коленцем и подхвачена крученой стальной (но сравнительно мягкой и прочной) проволокой с “палкой-перекруткой”, которой регулируется ее подвижка от перемен температур (это своеобразный компенсатор, без которого труба может развалиться). Этот участок трубы не должен опираться на балку потолка, поэтому под него подк-ладывают либо кусок толстой плахи, либо бруски (два-три по ее длине) на тот случай, если проволочная закрутка будет вами недостаточно подтянута и труба провиснет. Причем, это нехитрое устройство улучшает всю систему обогрева жилья и режим самой топки, разумеется, и в том числе температурный режим самого чердачного помещения. В шейке трубы можно поставить задвижку и, если необходимо, вьюшку.

   Вообще-то, установка и ремонт печи в доме - тема не одной книги, поэтому в данном издании ограничимся только небольшим разделом, но если в процессе эксплуатации печи возникла необходимость в срочном текущем ремонте, а у вас нет возможности пригласить печника, то некоторые работы  вы сможете сделать сами. Тщательно осмотрите печь с целью установления наружных и внутренних дефектов, а также неправильно выполненных конструктивных элементов, ухудшающих эксплуатационный режим. В первую очередь надо заделать все трещины в трубе и самой печи, сквозь которые проникает холодный воздух, способствующий охлаждению газов и образованию конденсата. Сквозные трещины (особенно с налетом копоти) обильно смачивают водой,  расчищают на возможно большую глубину и заделывают глиняным раствором с последующей затиркой. Опытные печники для такого ремонта добавляют в глиняный раствор поваренную соль (300-350 г на 10 л раствора). Выкрошившиеся швы кладки с трещинами лучше заделывать глиняным раствором с добавлением кирпичной крошки. Тонкие (волосяные) трещины, которые появляются в период интенсивного прогрева печи, а затем пропадают (уменьшаются) по мере ее охлаждения, в заделке не нуждаются. Если печь имеет облицовку глазурованными (или иными) изразцами, то незначительные трещины затирают раствором мела с алебастром или мела, замешанного на яичном белке. Изразцы с другими дефектами заменяют подходящими по размеру и цвету. Место их установки тщательно очищают от остатков старого раствора, заполняют это пространство глиняным раствором, выдерживая толщину швов, и вставляют новые изразцы.

   Мокрая штукатурка (особенно потолков) требует определенных профессиональных навыков, поэтому при возможности ее следует заменить облицовкой листовыми материалами: сухой гипсовой штукатуркой (СГШ) или древесноволокнистыми плитами (ДВП). Исключение составляют случаи, когда мокрая штукатурка служит целям теплоизоляции и огнезащиты. При отделке стен и потолков листы СГШ и ДВП прибивают к деревянным рейкам сечением 25×60 мм, закрепленным на деревянных или каменных поверхностях через 30-50 см одна от другой. Рейки и подкладки размещают также под стыками листов и в местах установки электроприборов, карнизов, навесного оборудования и мебели. К дереву рейки крепят гвоздями или шурупами, а к кирпичным или бетонным стенам с помощью деревянных пробок, размещаемых с шагом 30-50 см по вертикали и горизонтали. Листы СГШ прибивают толевыми гвоздями с шагом 75-100 мм. Если гвозди не имеют антикоррозийного покрытия, то их желательно проварить в течение 1 -2 ч в натуральной олифе, а шляпки после забивки закрасить масляными белилами.

Ширина швов между листами СГШ принимается в зависимости от последующей отделки: 8-10 мм - при оставлении их открытыми, не более 5 мм - при последующей заделке шпатлевкой.
Перед покраской зашпатлеванные швы проклеивают полосами марли. Для облицовки стен описанными материалами можно также делать предварительный каркас из отходов сухой штукатурки. Он прост, надежен, долговечен, дешев, позволяет наклеивать сухую штукатурку, панели “деко-рат” или др. При этом сначала нарезают сухую штукатурку полосами шириной 10-12 см, готовят гипсоопилочную мастику, проверяют поверхность стен контрольной рейкой с отвесом.

    Замазку приготовляют на сухом меле, просеянном через сито, и натуральной олифе. Она прочна, эластична, хорошо прилипает к поверхности и заглаживается, высыхая, не дает трещин. Такую замазку можно применять и для заделывания небольших отверстий на покрытии кровли. Намазав ее тонким слоем, тут же накладывают заплату из плотной ткани, хорошо приглаживая, и только после высыхания окрашивают. Будет гораздо лучше, если заплаты из ткани пропитать олифой, отжать излишки и наложить на замазку с тщательным приглаживанием. Такая заплата долго сохнет, но по качеству выше сухой. Вместо плотной ткани можно использовать парусину, брезент, мешковину.
Далее приготовляют из тертого железного или свинцового сурика жидкую краску на натуральной олифе и хорошо в ней пропитывают заплаты в течение 10-15 мин с последующим отжиманием излишков.
Наложенные на ремонтируемое, ранее закрашенное место, их тщательно приглаживают руками, жесткой кистью или шпателем, особенно края. За 5-7 сут. наклеенные заплаты хорошо просыхают. Закрашивают их осторожно, чтобы не приподнять края. Если подготовленная кровля простояла две недели или больше, ее необходимо обмести мягким веником или щеткой, так как краска плохо ложится на пыль.
Если стальная кровля начала ржаветь со стороны чердака, что можно легко обнаружить, проведя по ней белой чистой тряпкой, то следует жесткой волосяной кистью или мягкой стальной щеткой очистить такие места и покрасить их два-три раза. На красочной пленке образуются мелкие трещины, в которые легко проникает вода, и сталь начинает ржаветь. В этом случае требуется новая окраска.

    При окрашивании возможны различные варианты отделки стен. Различают следующие окрасочные составы (колеры):
-    известковый - из извести-кипелки или известкового теста; для придания составу белизны в него добавляют немного ультрамарина (синьки);
-    клеевой - из мела, воды, столярного клея и краски нужного цвета; белый колер немного подсинивают;
-    масляный - из олифы и тертой масляной краски.
Потолки и карниз лучше окрашивать в белый цвет,
стены - в другой. На стыке двух красок проводят узкую полоску (филенку) шириной 5-20 мм такого цвета, чтобы он подчеркивал краску стены и не выделялся резко на ней. Окраску можно выполнять простую, улучшенную и высококачественную. Простая включает в себя следующие операции: очистку поверхности от пыли и грязи, сглаживание ее (торцом доски), подмазку дефектов, грунтовку, окраску и проведение филенки. Улучшенная окраска, кроме указанных операций, включает в себя вторичную грунтовку, а высококачественная - вторичную шлифовку и третичную грунтовку. При окраске масляными составами на время короткого перерыва в работе кисть опускают в керосин или скипидар так, чтобы она не касалась дна посуды во избежание смятия ее волос. Для этого на конце ручки делают отверстие для шнура.
Для продолжительного хранения кисть тщательно промывают в керосине или скипидаре, затем в горячей воде с мылом и щелочью и подвешивают волосом вниз для стекания воды и просушки. После клеевой окраски кисть промывают в чистой, лучше горячей воде.
Чтобы ликвидировать отдельные выступающие волоски на кисти, не бывшей в употреблении, ее следует обработать о кирпичную или бетонную поверхность в течение 20-30 мин, периодически смачивая кисть в воде.

   Для перестройки печи иногда приходится разбирать саму кладку с передней или любой другой стороны, а часто и с двух сторон и после ремонта закладывать так, чтобы исправленное место ничем не отличалось от ранее выполненной кладки. Например, когда в печи имеется семь дымоходов, то для того, чтобы ликвидировать конденсат, один или два канала (последний или предпоследний) отключают, перекрывая их вверху и внизу, чем повышают температуру отходящих газов, направляемых в трубу. Но в некоторых единичных случаях, чтобы не разбирать стенку печи, в ее низу находят предполагаемый неисправный (предпоследний или последний) канал. Выбирают в одном из них два кирпича кладки, устраивают отверстие размером 13×13 см, ставят около этой стенки металлическую (приставную) печку и трубу от нее подключают в устроенное отверстие. Топят ее одновременно с самой печью из кирпича. Таким образом поднимают температуру газов, и конденсат ликвидируется. При этом приставную металлическую печку облицовывают кирпичом. При ее устройстве строго соблюдают противопожарные мероприятия, При разборке старой трубы и устройстве новой следует применять свежий кирпич, полностью исключая использование старого кирпича, хотя бы слегка пропитанного конденсатом.
Долго держит тепло, долговечна та печь, которая выложена из хорошего кирпича. Кирпич для печей должен быть нормально обожженным, без трещин, с ровными плоскостями, ребрами и усенками, а также одного размера.
Золотое правило печной кладки: “Чем меньше в печке глины, тем выше качество печей”. Чтобы шов был толщиной не более 4 мм, кирпич надо хорошо вымочить.

   От длительной эксплуатации линолеум истирается, причем, как правило, не полностью, а в отдельных краевых местах крошится. Эти места подлежат замене. Для этого вырезают полосу линолеума, в которой находится протертый кусок, и заменяют ее новой, приклеивая к полу мастикой. Кроме того, вздувшиеся места можно проткнуть шилом. Выпустив из них воздух, плотно прижимают линолеум к полу мешком с горячим песком.
Полы на грунте. Они наиболее просты в исполнении. Эти полы могут быть дощатые, дощатые щитовые, из паркетных досок, штучного паркета по стяжке из цемен-тно-песчаного раствора либо асфальтобетона, из такого же паркета по полутвердой древесноволокнистой плите либо по легкобетонной или гипсоцементно-бе-тонной панели, из полимерных материалов по гипсовой сухой штукатурке либо по легкобетонной или по гипсо-цементно-бетонной панели, из теплозвукоизоляцион-ного линолеума, керамической плитки, цементные, глинобетонные.
Их ремонтируют следующим образом. Сильно разрушившиеся покрытия полов и подстилающие слои разбирают и устраивают новые. Основание под полом уплотняют механическим способом: слабые грунты заменяют более надежными, например утрамбованными со щебнем грунтами либо песчаными грунтами с последующим уплотнением. Бетонную смесь в подстилающий слой пола уклады вают полосами шириной 3-5 м на расстоянии 3-5 м одну  от другой, после затвердения смежных полос бетонируют промежутки между ними. По основанию в том же порядке устраивают покрытие пола. После затвердения пол заглаживают стальными терками. При местных просадках разбирают поврежденный участок и ремонтируют его. Участки асфальтовых полов, требующие ремонта, вырубают. Кромки с обеих сторон промазывают растопленным битумом. Если повреждено основание, то старые куски асфальта вместе с новым асфальтом переплавляют и укладывают на подготовленный участок, уплотняя его ручным катком. Перед укладкой покрытия основания тщательно просушивают. Поверхность уложенного слоя посыпают песком.