Отделочные материалы и технологии

   При облицовке потолка до начала работы данную поверхность потолка разбивают на карты, по которым крепят листы. При этом желательно, чтобы один из стыков между листами проходил по оси потолка комнаты. Швы между листами следует направлять перпендикулярно наружной стене комнаты. При мокрой штукатурке и облицовке СГШ и ДВП необходимо отделывать откосы и карнизы. При оштукатуривании усенка раствор наносят и разравнивают большим полутерком, а покрывоч-ный слой - шпателем. Такой шпатель можно сделать из обычного плоского шпателя или из обрезков кровельной стали. Откосы отделывают и таким способом. Нарезают полосы из сухой штукатурки, нужной, но одинаковой шириной кисти.   Через  5  мин. гипс размокает, и его легко обрабатывают спецножом. Наклеивают эти уголки с помощью гипсоопилочной мастики, которую наносят у коробки и на усенок сплошным слоем, а в промежутках между ними - “лепками” на расстоянии 20 см одну от другой. Готовый уголок можно устанавливать и на сплошном слое гипсоопилочной мастики. Карнизы в помещениях дома устраивают в том случае, если их стены облицованы гипсокартонными листами в такой последовательности: сначала устанавливают в одном из углов элемент карниза, по нему на стену и потолок наносят метки; затем то же самое делают во втором углу. По этим меткам на потолке и стенах с помощью шнура отбивают линии для правильной установки последующих элементов карнизов. Концы угловых элементов срезают “на ус”. Подготовленный элемент с тыльной стороны намазывают мастикой, приставляют к намеченным линиям и прижимают.

    Например, прежде чем устраивать полы, необходимо определить, какой вид или тип пола требуется. При необходимости плитки, прилегающие к стенам, разрезают. Это делают следующим образом: кладут плитку на ровную поверхность, прижимают ее металлической линейкой и разрезают острым стальным ножом Листы рулонного покрытия для пола представляют собой эластичный материал шириной 1,3-1,5 м, длиной или иного жилого или подсобного помещения вашего дома. Например, в помещениях с длительным пребыванием людей (спальня, общая и детская комнаты) наряду с техническими требованиями - прочность, жесткость, истираемость, долговечность и экономичность - к полам предъявляются теплотехнические, акустические и эстетические требования.
При этом должна быть определенная температура пола, которая обеспечивается главным образом за счет свойств материалов покрытия и основания пола.
Плитки из поливинилхлорида выпускают квадратной формы размером 30×30 или 40×40 см и толщиной 2-3 мм. Эти плитки стойки к действию влаги, слабых кислот и щелочей, не горят и отличаются высокой прочностью на разрыв. Однако их легко поцарапать, поэтому при передвижке мебели и других тяжелых предметов следует соблюдать осторожность.
Излишки латексного клея на плитках удаляют влажной тряпкой, а “Бутапрена” - скипидаром. После укладки плиток данным помещением не следует пользоваться в течение 5-6 суток, т. е. до полного    схватывания клея. Приклеивают плитки, как правило, с центра помещения, причем поверхность пола расчерчивают квадратной сеткой со сторонами

   Облицовку начинают через 2,5-3,0 ч после установки маяков. Для этого наносят тонкий слой сульфитно-гипсовой мастики на полосы и марки (но лишь на те, которые закроются данным листом) и прижимают к ним лист правилом. Чтобы он не сполз, его закрепляют 4-6 гвоздями, шляпки которых замазывают мастикой. Листы ставят на 2-3 см выше уровня чистого пола, чтобы они не отсыревали при его мытье. Для этого используют временную подкладку, на которую опирают нижнюю кромку листа. Щель затем затирают цементным раствором и закрывают плинтусом.

Составы мастик зависят от назначения. Под сухую штукатурку и панели “декорат” используют (в весовых частях): строительный гипс - 100; процеженный 10%-й раствор клея КМЦ - 8; воду - 70. Под панели “ацеит” (в весовых частях): раствор ССБ - 2; гипс - 1 (барда должна быть нагрета до 45-50° С).
Для наклейки гипсокартонных листов на деревянные стены и перегородки берут сульфитно-гипсовую мастику, состоящую из 1 части раствора ССБ, 3 частей воды и 7 частей гипса, а на деревянные потолки - 1 часть ССБ, 2 части воды и 6 частей гипса. Мастику наносят тыльной стороной мастерка сплошным слоем (4-5 мм), а на деревянную поверхность - полосами с расстоянием 15-20 см.
Крепить к стенам листы СГШ, ДВП и ДСП можно и по деревянному каркасу. Его делают из брусков сечением 25×40 и 25×80 мм. Большие бруски используют под стыки. Вертикальные и горизонтальные рустовочные швы между листами расшивают пластмассовыми и алюминиевыми раскладками, или прошивают декоративными гвоздями с широкими шляпками, или зашпатлевывают и закрашивают белилами.

    При провеске перегородки из кирпича, шлакоблоков, выложенной на цементном растворе различных марок, трудно вбить гвоздь. В этом случае лучше использовать марку-маяк, сделанную из дюбеля с металлической шляпкой. Чтобы вынуть ее из раствора или бетона,  достаточно два  раза стукнуть сбоку по  шляпке молотком. Образовавшуюся небольшую пустоту заделывают раствором. Штукатурку выполняют по маякам, которые делают   из  деревянных   реек толщиной 3 см, шириной 3-5 см.  Их прибивают к стенам строго вертикально, располагая концы на одной горизонтальной линии.  Перед работой  поверхность стен смачивают водой.     Затем     жидким (сметанообразным) раствором    делают    набрызг слоем до 1 см, наносят более густой раствор (грунт) и разравнивают его деревянной рейкой(правилом) на одном уровне с маяками. Грунт,  нанесенный  полностью,  сверху покрывают жидким раствором, процеженным через частое сито, и хорошо разравнивают. Такой раствор называется накрывкой. Как только он схватится, его затирают, деревянные   маяки    вынимают,   а   их   гнезда   заделывают раствором и затирают. Оштукатуренные поверхности можно окрашивать, лучше всего известковыми составами. Если на оштукатуренной поверхности вновь появляются сырые пятна, то следует внимательно осмотреть сток воды с кровли, цоколь, отмостку и фундамент. В необходимых местах провести ремонт. При текущем ремонте или после окончания восстановительных работ (ремонт кровли, перекрытий, установки перегородки, заполнения оконных и дверных проемов, их ремонта, перекладки и ремонта печей и пр.)

   При ремонте полностью разрушенной кровли соблюдают следующие правила. В каждом горизонтальном ряду листы укладывают с нахлестом в одну волну. Верхний ряд листов должен перекрывать нижний на 120 - 150 мм в зависимости от уклона ската крыши. Плотное прилегание асбестоцементных листов можно обеспечить двумя способами: смещением листов на одну волну в каждом последующем ряду и срезкой примыкающих углов при совмещении продольных кромок всех выше укладываемых листов. Кровлю из волнистых асбестоцементных листов выполняют, как правило, с уклоном 20 и 25% без герметизации соединений. При таком уклоне исключается проникновение воды в подкровельное пространство через поперечные и продольные сопряжения волнистых асбестоцементных листов при интенсивных ливнях с ветром, а также при таянии снега. Асбестоцементные листы следует укладывать попутно с направлением розы ветров, что также уменьшает попадание осадков в образующиеся на стыках щели. Листы крепят к обрешетке специальными гвоздями или шурупами с широкими шляпками в гребни волн. Шляпки целесообразно защищать антикоррозионным покрытием, лаком, масляной краской, олифой, эпоксидной смолой. Чтобы обеспечить подвижность кровли при температурных перепадах и деформации, диаметр отверстий для гвоздей и шурупов сверлят на 2 мм больше диаметра крепежных деталей. Для рядовых листов требуется по одному крепежному элементу на лист, а для карнизных и краевых накрывающих листов - еще по одному креплению (на гребне волны, предшествующей накрываемой). Каждый крепежный элемент должен иметь мягкую уплотняющую прокладку и шайбу, чтобы вода не попадала под листы.

     При подходе к междуэтажному или чердачному перекрытию кладку постепенно уширяют на 50-80 мм, т. е. делают распушку, состоящую из пяти-восьми рядов. Ее толщина, считая от “дыма”, может быть 260 или 380 мм. Выше нее по чердачному пространству проходит первый отрезок стояка, коленце и второй отрезок стояка, который доводят до самой кровли. Выше кровли выполняют выдру, которая нависает на 100 мм над стояком по всем четырем сторонам, обеспечивая отвод атмосферной воды на покрытие кровли. Если это не сделать, то вода будет стекать по стояку, разрушая его и увлажняя чердачное пространство, что всегда приводит к образованию грибка на деревянных конструкциях крыши. Над выдрой кладут шейку трубы такого же сечения, что и стояк. Затем кладку уширяют, образуя оголовок. Для предохранения трубы от разрушения над ней устанавливают колпак или флюгарку из кровельной стали, которые, кроме предохранительных функций, еще и улучшают тягу в печах. Все выступающие части оголовка трубы покрывают кровельной сталью (желательно оцинкованной) или обрабатывают цементным раствором, придав ему уклон для стока воды. Оголовок оштукатуривают цементно-песчаным или цементно-известковым раствором и затем белят известью. Дымоходные каналы должны соответствовать типу печи. При зауженных каналах печь дымит, но стенки трубы нагреваются достаточно сильно. При широких каналах снижается тяга, меньше нагреваются стенки трубы, а это способствует образованию конденсата. Кладка распушки и выдры из кирпича - работа сложная. Намного легче выполнять такие части трубы из железобетона, т. е. бетона, армированного стальной арматурой в виде круглых стержней и связанных между собой проволокой (или при возможности сваркой). Полученная таким образом сетка должна находиться в толще бетонной плиты.

     Газоход от подтопка надо делать наклонно (по ходу дыма) лесенкой, стесывая выступы на нет. Все каналы от других топок соединяют выше задвижек, вьюшек. Лучше класть трубы с двумя газоходами, потому что нельзя соединять с газовым каналом вытяжку для пара и воздуха. Высота дымовой трубы должна быть не менее 5-6 м, считая от уровня зольниковой камеры или пода русской печи. Толщину кладки стенок трубы следует выполнять в полкирпича (12 см), но ее лучше дополнительно утеплять оштукатуриванием, обертыванием шлако- или стекловатой либо стеклотканью.
Трубу на чердаке оштукатуривают известково-гипсо-вым раствором, только вместо песка применяют молотый шлак с зернами не крупнее 2,5 мм. Пыль отсеивают. Штукатурка на шлаке теплее, чем на песке. Толщина штукатурки может быть до 5 см. Чтобы она прочнее держалась, сперва укрепляют на трубе стальные стержни толщиной 10-12 мм, к ним прочно привязывают сетку, т. е. делают арматуру. Вместо штукатурки можно обложить трубу толстым слоем стекловаты, закрыть снаружи стальным коробом или стальными листами кровельного покрытия и все прочно закрепить.
Трубу выше кровли рекомендуется оштукатуривать цементно-известковым или цементным раствором, а у верха трубы устраивать скосы под углом 45°, что предохраняет трубу от задувания дыма в печь. Кроме того, можно облицевать трубу шлакобетонными плитами толщиной 60-70 мм с хорошей промазкой швов, устроить стальной кожух такого размера, чтобы между ними и стенками трубы было пространство (50-100 мм), которое затем заполняют сухим отсеянным шлаком с крупностью зерен не более 5 мм.

  Кровля из рулонных материалов - самый недолговечный элемент дома: капитальный ремонт требуется через 5-6 лет ее эксплуатации, а текущий - зачастую ежегодно. При относительно невысокой стоимости крыши (менее 3% стоимости дома) расходы на ее ремонт достигают примерно половины тех средств, которые планируются на ремонт самого дома. Рулонными материалами (толь, пергамин, рубероид, толь-кожа и др.) преимущественно покрывают хозяйственные постройки с небольшим уклоном скатов, где применять другие кровельные материалы невозможно. Однако часто это покрытие используют и при возведении усадебных и садово-огородных домов как наиболее легкое и простое по устройству.
Ремонт кровли выполняют в теплое, сухое время. Иначе в утеплителе и стяжке накапливается влага, которая при нагревании кровли переходит в пар, образуя вздутия.
Пробоины разрезают накрест, загибают углы очищают раскрытое место от грязи и сушат. Далее намазывают слой мастики и наклеивают заплату из рубероида по размеру отгибов, этот кусок снова покрывают мастикой и на него наклеивают отогнутые концы старого рубероида, а сверху (на разрез) - два слоя рубероида, закрывающего пробоину со всех сторон на 100-150 мм.
Если на рубероидной кровле образовались мельчайшие трещины, то ее очищают от грязи, просушивают и покрывают горячими мастикой или битумом. Однако при варке последнего надо следить за тем, чтобы из него не выгорело масло, иначе битум станет непригодным для гидроизоляции. Окраску рубероидной кровли повторяют через каждые два года. Настил делают из досок толщиной 25 мм с зазором 1-5 см. Новое деревянное основание тщательно проверяют 3-метровой рейкой. Просветы между основанием и рейкой могут быть не более 5 и 10 мм на 1 м соответственно вдоль и поперек ската.
Затем отесывают все выступы и острые углы, заделывают щели, покрывают поверхность настила мастикой и наклеивают рулонный материал (табл. 14). Число слоев толя или рубероида должно соответствовать проекту.

    В качестве арматуры применяют пяти-, десятимиллиметровую стальную (железную) проволоку из расчета по 4-7 прутков для несущей арматуры на каждую сторону плиты и четырех-, шестимиллиметровую для распределительной. Кроме того, вместо кирпичной кладки можно применять засыпку из несгораемых материалов (шлак, песок, земля, керамзит, мелкий гравий). Самый легкий материал - шлак, пемза, керамзит. Для этого на плите укрепляют с наружной стороны железобетонные стенки нужной высоты толщиной 20-30 мм, образуя ящик. Кладку трубы следует обложить бетонными или железобетонными плитками толщиной от 10 до 20 мм необходимого размера подлине и ширине. При ремонте печи необходимо постоянно помнить, что самый незначительный слой сажи достаточно ощутимо снижает нагревание печи или каналов. Удалить сажу, осевшую между мельчайшими шероховатостями, трудно. Поэтому при замене кирпичей в дымоходе выдавленную глину снимают рукой, а через 3-5 рядов кладки внутренние поверхности каналов швабруют, протирая мокрой тряпкой. Швабрить следует основательно, чтобы на стенках не остались следы раствора. Категорически запрещается смазывать глиняным раствором каналы дымоходов печи, трубы и топливники, так как от высокой температуры раствор осыпается, засоряет каналы.

Очищать печь от сажи следует минимум четыре раза в год, а лучше всего шесть раз, т. е. через каждые два месяца. Если на притворах дверок появился нагар (затвердевшая сажа), то его удаляют наждачной шкуркой.
За неделю или больше до начала чистки печь лучше топить дровами, например осиновыми, от которых сажа разрыхляется и легко удаляется.

    Настилать паркет рисунком “развернутый квадрат” следует с пробной укладки насухо квадратов по диагонали комнаты. Для этого планки подбирают таким образом, чтобы можно было уложить поперек помещения целое число квадратов. При настилке паркета рисунком “развернутый квадрат с фризами” шнур натягивают не между двумя противоположными стенами, а между линиями, которые ограничивают фризовые ряды. Настилать паркет с прямым рисунком несложно. План укладки здесь не требуется. Применяют планки длиной 350-400 мм и шириной 35-40 мм. Для того чтобы не скосить первый ряд паркета, следует натянуть шнур вдоль длинной оси комнаты. Планки могут быть любой длины, но одинаковой ширины. Для настилки рисунком “ковер” сначала укладывают планки вдоль длинной стены, после чего - перпендикулярно к ней. Остальное выполняют так же, как и в предыдущих примерах. После того как уложен паркет и прибит плинтус, полы выравнивают острожкой. Строгают рубанком или шерхебелем (с отточенными, направленными ножами). При этом инструмент водят по паркетным планкам только в направлении волокон древесины, в противном случае будут частые зацепы, отколы и другие неровности. Затем пол чисто выметают, просушивают и покрывают лаком или мастикой. При работе с лаком необходима специальная маска для лица или же марлевая повязка. Пол покрывают двумя-тремя слоями лака в зависимости от состояния паркетных планок, наличия в них оставшейся древесной смолы; если такое имеется, пол легче поддается пленочному покрытию лаком. При этом каждому слою необходимо дать как следует просохнуть.