Отделочные материалы и технологии

    Как обычно, балки кладут параллельно одна другой. Расстояние между ними проверяют шаблоном. Горизонтальность укладки балок выверяют уровнем. После укладки, выверки и закрепления балок гвоздями укладывают щиты перекрытия (наката). Их кладут между балками на черепные бруски и крепят к ним гвоздями, забиваемыми в планки щитов наискось. После этого укладывают слой толя или рубероида, а по нему - утеплитель. В панельных перекрытиях деревянные панели имеют ширину 600 и 1200 мм, длину 3000 и 3600 мм. Панели собирают в виде рам на гвоздях. Плиты (облицовку) к раме можно крепить на клею с гвоздевой запрессовкой. Гвоздями прибивают плиты к раме с шагом 250-300 мм, а при гвоздевой запрессовке без клея - с шагом 100-150 мм. Конец панели обрабатывают антисептической пастой, под него на стену кладут два слоя толя или рубероида на битумной мастике. Швы между параллельными панелями закрывают вкладышами. Длина концов, опирающихся на деревянные стены, должна быть не менее 60 мм. Проверив правильность укладки панелей, скрепляют их между собой гвоздями, забиваемыми насквозь через вкладыш. Затем по ним настилают новый утеплитель, если старый испорчен сыростью или пришел в негодность от длительного времени его эксплуатации. Для этих целей в деревянных домах можно использовать мелкий шлак из каменного угля. Предварительно его надо выдержать на открытом воздухе в течение не менее 6-8 мес. для того, чтобы исчез серный запах. Затем шлак следует просушить и, если потребуется, раздробить. Перекрытие засыпают слоем 10-15 см, по периметру полосой шириной до 1 м - слоем (с уклоном) 30-45 см.

    Бывают случаи когда из-за прохудившейся кровли разрушается и перекрытие чердачного помещения. Например, в балочных перекрытиях чаще всего загнивают балки и щиты. При этом прежде всего необходимо заделать разрушение в самой кровле, а затем приступить к ремонту перекрытия. У балок  большей частью загнивают их концы, заделанные в стены. Состояние балок определяют визуально, а также по звуку, путем простукивания обухом топора. Если звук глухой, то состояние балки неудовлетворительное. В этом случае загнившие балки усиливают деревянными антисептированными накладками из досок или бруса с обеих сторон, прикрепляя их болтами. Накладки должны быть того же сечения, что и сами балки, но длиннее загнившей части примерно в два раза. Если состояние балок требует их замены, то новые изготовляют из цельной и клееной древесины хвойных пород, а черепные бруски, кроме того, - из ольхи и осины. Влажность клееной древесины должна быть 12±3%, а цельной - до 20%. При замене разрушенной балки пришедшие в
негодность    черепные бруски выпиливают из пиломатериалов требуемой толщины по разметке   или   шаблону, после чего прибивают к балкам гвоздями размером 4×100 мм. Гвозди располагают по середине черепного бруска. При сборке балки необходимо следить за тем, чтобы гвозди, проходя через черепной брусок, попадали в ее древесину.
Сами щиты перекрытий представляют собой доски настила, скрепленные поперечными планками на гвоздях. Щиты изготовляют из обрезных пиломатериалов хвойных и мягких лиственных пород влажностью до 22%.

   Деревянное покрытие часто загнивает, сгорает, разрушается от чрезмерной влаги и сухости и ломается. Но, несмотря на эти отрицательные качества, иногда ему отдают предпочтение как наиболее дешевому. В целях повышения долговечности элементы кровель антисептируют, окрашивают водостойкими масляными красками. При нормальных условиях эксплуатации они служат примерно 15-20 лет. При замене покрытия применяют фрезерованные доски преимущественно хвойных пород толщиной 19-25 мм с выбранными в них пазами для стока воды. Обычно кровлю делают двойной, т. е. устраивают двухслойный настил. Стыки досок укрывают нащельниками. Доски укладывают вдоль ската, как правило, длинной стороной перпендикулярно коньку. При двухслойном настиле доски первого и второго рядов соединяют впритык без зазоров и крепят к обрешетке гвоздями длиной 100 мм.
При устройстве кровли вразбежку доски первого ряда прибивают гвоздями к обрешетке с зазором (промежутком), который закрывают досками второго ряда так, чтобы верхняя доска перекрывала кромки нижних досок на 40-50 мм.
Доски для покрытия кровли должны быть прямолинейными, без кривизны, выпадающих сучков, червоточины, гнили, иметь одинаковую толщину.
Укладывают сменяемые доски настила в старые установочные места (если они не повреждены) с соблюдением шага укладки. Стыкуют бруски из досок впритык и только на несущих элементах, т. е. стропилах.
Обрешетку делают ровной, без выступов (из брусков сечением 50-60×50-60 мм) и не доводят до домовых труб на 130 мм. Ее крепят к стропилам гвоздями.

    Конек крыши, ребра и ендовы покрывают оцинкованным железом. Кроме того, для конька можно использовать асбестоцементные детали. При этом отверстия между плоскостями листов и фартука из оцинкованной стали целесообразно заделывать паклей, смоченной в цементном или цементно-песчаном растворе с волокнистыми наполнителями. Проем в крыше по периметру печной трубы можно заделать. Карнизы крыши так же разнообразны по своим конструкциям, как и сами крыши. Карнизные свесы, разжелобки во всех кровлях делают из оцинкованного железа и соединяют между собой двойным фальцем. Старую кровлю с мелкими трещинами очищают от пыли, грязи и лишайников, а затем красят масляной краской в два слоя.
Мелкие отверстия можно заделывать обыкновенной меловой замазкой либо битумной мастикой. На более крупные повреждения наклеивают тканые или брезентовые заплаты. Места под них очищают от пыли и грязи, грунтуют олифой, сушат, наклеивают заплаты на густотертой масляной краске с тщательным приглаживанием, сушкой и последующим окрашиванием. Заплата должна перекрывать ремонтируемое место со всех сторон на 10 см, а окрашивание заплаты должно выходить за ее границы на 3-5 см. Пробитые места иногда замазывают цементным раствором состава 1:1, который хорошо заглаживают, сушат, грунтуют и затем окрашивают.
Отдельные листы с отколотыми краями, трещинами и другими серьезными дефектами заменяют новыми. Для этого с двух сторон дефектного листа располагают мостики и надежно закрепляют их за коньковые скобы. Поперек мостиков укладывают доску, с которой проводится ремонт. Для ослабления нажима на кромку снимаемого листа гвозди или шурупы соседнего листа поднимают на 10-20 мм. Когда крепления выполнены по первой волне, их временно извлекают. Во всех смежных листах вышележащего ряда также ослабляют крепления, а если необходимо, то извлекают их. При вытаскивании гвоздей гвоздодером под его лапу надо подкладывать доску. Новый лист укладывают вдвоем. Один приподнимает ослабленные сбоку и сверху листы, а другой вначале кладет лист на перекрываемую кромку соседнего листа, а затем пододвигает его к коньку. Установив точно лист, его крепят так же, как и остальные.

    К повреждениям стальной кровли также относят: раскрытие стоячих и лежачих фальцев, пробоины у их сгибов и граней, нарушения желобов, разжелобкой лотков, воронок и водосточных труб. Раскрытые стоячие фальцы обжимают, а лежачие уплотняют и промазывают суриковой замазкой. При пробоинах на разжелобках и свесах удаляют поврежденные части на ширину листа и ставят заплаты с соединением двойными лежачими фальцами, обработанными суриковой замазкой. При этом пробоины размером до 3 мм на рядовом покрытии заделывают суриковой замазкой, а размером более 3 мм - паклей, очесом войлока или какой-либо плотной тканью (например, мешковиной), наложенной на густотертую масляную краску. Поврежденные отдельные листы на рядовом покрытии удаляют, заменяя новыми и соединяя одиночными или двойными лежачими фальцами, промазанными суриковой замазкой. Пришедший в негодность лист настенных желобов заменяют новым, соединяя его двойным лежачим фальцем с листами рядового покрытия и укрепляя желоб крючьями, прибиваемыми к обрешетке.
Для покрытия менее ответственных частей кровли можно применять старую листовую кровельную сталь при условии, что листы после очистки и обрезки будут проолифлены.
В случае замены всего покрытия следует удалить смазку или загрязнения с новых листов, чтобы при нанесении олифы или грунтовки получился ровный и прочный слой. После того как просохнет этот слой, на листах загибают гребни. Затем листы соединяют по коротким сторонам в так называемые картины (наименьшая состоит из двух листов). При небольшой ширине ската можно заготовить картину длиной на весь скат и на крыше соединить только длинные стороны стоячим фальцем.

     Полы из керамических плиток устраивают в помещениях с повышенной влажностью - в ванной, туалете и нередко на кухне, а также на площадке перед входом на крыльцо, террасу или веранду. Эти полы водостойкие, крепкие и экономичны при уходе за ними. Но они также подвержены деформациям разрушения. Их ремонтируют следующим образом: разрушенные керамические плитки и отвалившиеся от основания удаляют. Слой цементного основания вырубают на глубину 10-12 мм. Поверхность основания насекают, очищают от раствора, пыли и увлажняют водой. Новую плитку укладывают на цементный раствор и заделывают заподлицо со старым полом. Излишки раствора в швах удаляют, а сверху кладут груз. В течение недели отремонтированные участки поддерживают во влажном режиме, отчего поверхность пола целиком выравнивается. При ремонте мозаичного пола вырубают участки правильной формы. Поверхность основания насекают зубилом, очищают от пыли и мусора и увлажняют водой. На подготовленное основание укладывают мозаичную смесь из мозаичной крошки со слоем цементного раствора.
Широкое применение в строительстве, и особенно при капитальном ремонте, нашли покрытия из полимерных материалов - различных видов линолеума и плиток ПВХ.
Поливинилхлоридные плитки (ПВХ), однослойные и двухслойные, изготовляют так же, как и линолеумы, - на основе поливинилхлоридной смолы, но с большим содержанием наполнителей.
Выпускается также линолеум поливинилхлоридный безосновный многослойный и однослойный - рулонный материал шириной 1200-1600 мм, длина полотнища не менее 1200 мм, толщина слоя 1,6-2,0 мм.

   Окрашивают стальные кровли большой маховой кистью. Краску набирают на нее в небольшом количестве и растушевывают вдоль ската тонким слоем без грубых полос и потеков. При окраске толстым слоем за один раз при высыхании краска морщится, а затем трескается. При этом создается благоприятная среда для задержания влаги, вызывающей быстрое разрушение стали. Если краску наносят на недостаточно сухие, плохо очищенные от загрязнений, копоти или непросохшие после первой окраски поверхности, на них образуются пузыри. Сперва рекомендуется окрасить свес кровли, а затем вести работу от конька к нему. Если крыша не имеет ограждения, следует привязаться веревкой за стропила, обрешетку или балки, но только не за печные и другие трубы.
Водосточные трубы лучше всего окрашивать так: их нужно снять, очистить внутреннюю поверхность, окрасить внутри и снаружи два-три раза, хорошо просушивая каждый слой краски.
Краска, нанесенная на кровлю, должна быть гладкой, чтобы пыль на ней не задерживалась, легко сдувалась ветром. Потеря эластичности красочного слоя происходит из-за некачественного материала, неравномерного нанесения слоев краски, применения в тертых красках крупномолотого пигмента (сухой краски) или сухой краски, смешанной с олифой вручную, без тщательной многократной перетирки на специальных машинах.
Правильно приготовленная масляная краска на хорошей (лучше натуральной) олифе после высыхания имеет блестящую поверхность. По мере разрушения краска тускнеет, появляются трещины, она начинает отставать от основания. Красочный слой, потерявший эластичность, при нагревании стальной кровли солнечными лучами и ее расширении разрывается.  Для первого покрытия краску приготовляют более жидкой: на 1 кг густотертой краски берут 0,6-0,7 кг олифы и тщательно все перемешивают. Жидкая краска лучше проникает в поры, хорошо пристает к кровле. Для последующих окрасок на 1 кг густотертой краски требуется 0,4-0,5 кг олифы. Для покрытия в один слой 1 м2 кровли необходимо в среднем, г: охры - 180-200, мумии 70-90, сурика железного 35-40, медянки 250-280. Наиболее долговечна медянка. Второй раз кровлю окрашивают через 5-7 сут., а третий - через 8-10 сут. Масляная краска полностью высыхает, как правило, через 10 сут.

   Имеется всего пять основных цветов красок. Другие цвета получают смешением основных, а интенсивность тона регулируют добавлением белой краски. При выборе колера следует помнить о том, что, например, клеевая краска после высыхания становится светлее, а масляные и эмульсионные - темнеют.
Краску можно наносить кистью и валиком. Хранить ее длительное время нельзя, так как она теряет свои качества. Поэтому краску нужно использовать строго по назначению и в соответствии с приложенной к ней инструкцией. Краски, готовые к употреблению, перед началом ремонтных работ необходимо тщательно перемешать до получения однородного состояния. В процессе работы их также надо систематически перемешивать. Густотертые краски разводят олифой до рабочей густоты (наподобие сметаны). Если в краске окажутся мелкие сгустки, то ее необходимо процедить через марлю или частое сито.
Под масляные краски используют полумасляные и масляные шпатлевки (первые слабее, вторые прочнее), которые можно сделать самим. Сначала приготовляют клеевой 10%-й раствор, для чего в 900 г воды растворяют 100 г костного или 50 г мездрового клея.
Для полумасляной шпатлевки потребуется олифа-ок-соль (1000 г), сиккатив (50 г), мыло (10 г), клеевой раствор (200 г) и просеянный мел. Мыло строгают тонкими стружками, кладут в горячий клеевой раствор и тщательно перемешивают. Можно также мыло растворить в небольшом количестве воды, влить в клеевой раствор и перемешать. В мыльно-клеевой состав тонкой струёй при тщательном перемешивании вводят олифу, сиккатив. На полученной эмульсии замешивают мел (сухой, тонкосеяный) до нужной густоты. Эта шпатлевка пластичная, хорошо разравнивается и высыхает примерно за сутки.

    Однако обыкновенный красный кирпич можно только ополаскивать, иначе он рассыпается, поэтому при его кладке, особенно во время ремонта, тонкий шов не получится. При этом следует особенно учитывать, что глиняный раствор для кладки печей должен быть нормальным по пластичности (жирности). Тощий раствор непрочен, и швы быстро выкрашиваются. Жирный раствор растрескивается. И то и другое нежелательно. Это может привести к пожару. Нормально приготовленный раствор при тонких швах обжигается и становится крепким, как кирпич. Глиняный раствор может быть без добавки песка в глину или с добавкой на одну часть глины от 0,5 до 3-4 частей горного песка. Глину с песком тщательно перемешивают с водой до состояния жидкой сметаны. Смесь желательно процедить сквозь сито с ячейками не реже 3×3 мм.
Густота глиняного раствора должна быть такая, чтобы ее излишки выдавливались из швов под тяжестью самого кирпича и особенно при надавливании ручкой или от удара ручкой кельмы. Если можно, то лучше купить на кирпичном заводе несколько ведер глиняного раствора, из которого делают кирпичи. На 100 кирпичей требуется глиняного процеженного раствора : на шов толщиной 10 мм - 30 л, Эмм -27, 8 мм –24,7мм- 21, 6мм- 18, 5мм- 15,4 мм-12,3 мм - 9,2 мм -6 л.
Остатки глиняного раствора нужно скатать шарами, высушить и положить в какой-либо ящик на чердаке. Для повторного ремонта будет достаточно размочить их в воде и размять.
После ремонта печи ее сушат. От правильной сушки зависит прочность замененной печной кладки. Лучше всего сушить несколько суток естественным путем, открыв все дверки, задвижки, вьюшки. Окна и двери помещения тоже желательно держать открытыми. Сушат печь до тех пор, пока на ней не останется сырых пятен. Затем ее следует слегка протопить и закрыть. Если на вьюшках и задвижках нет влаги, значит, печь сырая и ее надо сушить еще несколько дней или протапливать небольшими порциями дров, оставляя открытыми все вьюшки и задвижки. Несколько хуже, если печь после капитального ремонта сушат путем топки, необходимо чаще проверять фундамент печи. На расстоянии 13-15 см от уровня чистого пола находится двух-, трехслойная гидроизоляция из рубероида, по которому уложены два ряда кирпичной кладки по размеру печи. Если подполье сырое, желательно устроить еще одну гидроизоляцию- выше уровня земли на 10-15 см. Тогда влага не будет проникать в фундамент печи.

     Вслед за угловыми элементами устанавливают промежуточные. Торцы элементов карниза рекомендуется намазывать мастикой. Кроме того, карнизы можно крепить оцинкованными гвоздями или шурупами, если они легко входят в материал. Шляпки их утапливают в толщу карнизов не менее чем на 2 мм. Места над шляпками шпатлюют и разделывают. Швы между гипсокартонными листами в зависимости от последующей отделки поверхности делают закрытыми или рустованными. Для их заделки лучше всего использовать ту же мастику, на которую клеят листы. Можно применять гипсовое вяжущее, затворенное на 3%-м клеевом растворе, или полумасляную шпатлевку. В последнем случае швы необходимо предварительно проолифить.
Расшивку швов выполняют через 3-5 сут после облицовки, когда высохнет мастика и в пространстве между конструкцией и листами не останется влаги.
Стыки и повреждения листов в помещениях, предназначенных под оклейку обоями, заделывают шпатлевкой заподлицо с поверхностью листов. После ее просыха-ния оклейку проводят обычным способом.
При последующей отделке поверхности масляной или клеевой краской швы заполняют мастикой и обрабатывают расшивками. Для получения гладкой фактуры или при последующей наклейке пленки швы заделывают гипсо-меловой шпатлевкой. Швы между листами с обжатыми кромками лучше делать закрытыми, а между обычными листами их устраивают так. По продольным краям снимают полосу картона шириной до 60 мм и на открытую поверхность гипса наносят слой шпатлевки, наклеивая на нее бумажную перфорированную ленту на клее КМЦ и закрывая ее сверху шпатлевкой заподлицо с плоскостью установленных листов.
Для офактуривания жесткой основы применяют пленочные и рулонные материалы - обои, материалы из поливинилхлоридных смол, клеенки, а также окрасочные и другие материалы.