Отделочные материалы и технологии

   Приготовление штукатурного раствора.   Готовая штукатурная смесь разводится водой в пропорциях, указанных на упаковке. Слишком густой раствор можно развести каплей воды, в слишком жидкий на несколько минут сунуть сухой кирпич. Кирпич быстро забирает лишнюю воду.  ”Набрызг” - нанесение раствора на стену, процедура, которая требует большого навыка. Необходимо бросить на стену именно такую порцию раствора, которая нужна в этом месте, причем с такой силой и резкостью, чтобы раствор прилип к стене, а не разбрызгался по сторонам или стек со стены.      Есть и более простой (но и более трудоемкий) способ нанесения штукатурки на стену. Для начала необходимо сколотить “полку”. Ширина и высота - 12 см, длина 1 м. Раствор загружают в полку, полку плотно прижимают к направляющим рейкам на стене и медленно перемещают снизу вверх, одновременно двигая полкой из стороны в сторону. Полку при этом необходимо постепенно наклонять в сторону стены, чтобы обеспечить поступление раствора к стене.     Затирку делают через несколько часов после нанесения раствора на стену, когда он станет жестким, но еще не схватиться. Если начать затирку слишком рано, нанесенный раствор может целым пластом свалиться со стены, если слишком поздно - раствор частично схватиться и будет не перемещаться от тех мест, где его много (бугры), туда, где его недостает (впадины), а лишь срезаться с бугров.     Затирать раствор следует доской 2х12х100 см с двумя ручками (полутеркой), прижимая ее плоскостью к стене и совершая круговые движения. При этом направляющие рейки не дадут срезать слишком много раствора.   Через сутки после затирки рейки следует удалить, образовавшиеся пазы заполнить раствором и затереть.   Если нужен еще один слой штукатурки, рейки устанавливают заново и продолжают работу. Толщина слоя штукатурки, наносимого за один раз, не должна превышать 2 - 3 см. Если необходим более толстый слой, наносят несколько тонких (2-ух см) с интервалами 2 - 3 сут.    Нельзя сушить штукатурку, включая центральное отопление. Это приводит к ее растрескиванию и опаданию. Для высыхания штукатурки необходимы не только тепло, но и свежий воздух, в котором содержится необходимый для схватывания углекислый газ. Если его мало, то штукатурка высыхает, но не твердеет.

В жилых помещениях оштукатуренную поверхность следует шпаклевать, т.к. оштукатуренная поверхность “пылит” и часто даже хорошо затертая штукатурка имеет недостаточно гладкую поверхность для дальнейшей окраски или оклейки обоями.

Шпаклевочную смесь наносят с помощью шпателя перпендикулярными друг другу плосами, а затем затирают.

  Существует несколько вариантов штукатурок, но наибольшее распространение получили лишь два из них - цементные и гипсовые штукатурки. Если рассматривать их отличия глазами потребителя, то первое, что приходит в голову, - это время полного высыхания. В большинстве случаев для штукатурок на гипсовой основе характерен период в 5-7 дней, цементные же требуют порядка 24-28 суток для полного затвердевания. Заметно сократить время абсолютного высыхания раствора весьма проблематично. Нет, конечно, существуют разного рода реагенты, ускоряющие этот процесс, но далеко не в каждом случае их стоит применять. Только создав особые условия, можно добиться реальной производительности и получить нужный результат. В идеале цементную штукатурку лучше использовать, если вам нужно добиться максимально надежного и долговечного покрытия. Результат применения цементных штукатурных смесей вполне прослужит верной службой несколько десятков лет несмотря на смену температуры или повышенную влажность.  Не оставим без внимания тот факт, что для создания более ровного слоя цементной штукатурки не лишним будет прибегнуть к цементно-полимерным составам, за счет которых можно получить более приемлемую поверхность. Тем более если штукатур не достаточно опытен и компетентен, то такие ровнители будут настоящей палочкой-выручалочкой. Это нечто среднее между мелкой штукатуркой и крупной шпатлевкой. Такие составы идеально подойдут для проведения штукатурных работ в подсобных помещениях и для создания основы перед укладкой плитки. В общем, если вам нужна очень гладкая поверхность и невысокая степень шероховатости, то в какой-то степени можно воспользоваться такими ускорителями.

  Что касается штукатурок на гипсовой основе, то они идеально подойдут для проведения работ в минимальные сроки. Правда такого рода покрытия требуют и нормальных условий без перепадов влажности и температуры, а самое главное - использовать исключительно внутри помещений. Гипсовые варианты в данный момент приобретают огромную популярность как в России, так и в зарубежных странах. Скорость - вот, что привлекает европейцев в таких видах штукатурок. Следует заметить, что использование гипсовых штукатурок радикально упрощает процесс работы. Дело в том, что их вполне нормально наносить практически одним слоем, тогда как цементная штукатурка требует нанесения трех слоев - набрызг, укрывка и перетирка. Вы сами можете видеть непосредственное отличие этих штукатурок, поэтому прежде, чем приступить к строительству, обязательно решите для себя, как вид выбрать, чтобы потом не рвать волосы на голове, смотря на разрушенную конструкцию.  Возвращаясь к применению методов ускоренного затвердевания штукатурки, добавим, что получить качественный и долговечный результат едва ли удастся. Проблема в том, что видимая “застылость” штукатурное смеси, возможно, обманчива и далеко не факт, что раствор высох на всей поверхности, в результате чего, долго ждать не придется, появятся трещины, которые и сообщат вам о напрасной затеи применения ускорителей. Прибегнув, например, к тепловым пушкам или сквознякам, вы не получите подходящий результат. В таком случае мы бы посоветовали вам, воспользоваться так называемым методом глубинного прогрева. Просушка осуществляется особыми инфракрасными обогревателями, что в принципе может принести желаемый эффект. Тем не менее получить действительные скоростные преимущества тоже практически невозможно. Не забудем про тот факт, что подобное оборудование обойдется вам в кругленькую сумму. Как только появятся первые трещины, вы поймете, что работа проделана зря.

    В состав венецианской штукатурки входят следующие обязательные компоненты: пыль из гранита, кварца, мрамора, известняка, оникса, малахита, а также других ценных пород натурального камня. В некоторых случаях делают смесь из пыли нескольких сортов камней. Очень важным моментом, который определяет декоративность покрытия, является показатель степени помола. Чтобы рисунок был тонким и воздушным, пыль должна быть очень мелкой. А если пыль будет более крупная, то покрытие будет похоже на фактуру тесаного камня. Еще одним компонентом, который обязательно входит в состав венецианской штукатурки является гашеная известь, выступающая связующим веществом. Когда каменная пыль вступает в контакт с гашеной известью, происходит процесс карбонизации, результатом которого становится штукатурка, имеющая вид сметанообразной смеси. Известь придает покрытию не только прочность, но также и влагостойкость. Покрытие может, как впитывать, так и отдавать избыток влаги, не теряя при этом своих качеств. Иногда в известь добавляют небольшое количество акриловых смол, что, конечно, нарушает традиционный состав, однако при этом покрытие становится дешевле и, кроме того, упрощается работа штукатура. Также необходимыми компонентами венецианской штукатурки являются красители. Сегодня используются как натуральные, так и синтетические красители. И органические, и современные синтетические красители устойчивы к воздействию солнечных лучей и на протяжении большого промежутка времени не теряют свой первоначальный вид. Обычно покрытие делается в разных оттенках какого-либо одного цвета. Конечно, при желании можно создать любое цветовое решение. Например, различные геометрические узоры, пятна, золотистый блеск или использовать контрастную цветовую гамму.

   Поверхность изразцовой печи необходимо периодически промывать меловым раствором (650 г мела на 0,25 л воды). Керамические облицовочные плитки заменяют подобным способом с использованием цемент-но- песчаного раствора. Расшатавшиеся печные приборы (гарнитуры дверок, задвижек, чисток и т. д.) закрепляют следующим образом. Рамку дверки вынимают из кладки, очищают проем и швы между кирпичами для закладки в них лапок из стальной ленты или скрутки из низкоуглеродистой проволоки. Саму дверку с прикрепленными к ней лапками обматывают по периметру асбестовым шнуром и плотно вставляют в дверной проем кладки. Лапки или скрутки закрепляют глиняным раствором с добавлением асбестовой крошки. Если требуется замена печных приборов, то лучше приобрести чугунные герметические, так как они не пропускают через притворы воздух, который охлаждает печь. При замене колосниковых решеток или отдельных колосников необходимо сохранить их прежний наклон и зазоры. Металл при нагревании расширяется, поэтому между колосниковой решеткой и кладкой оставляют зазор 5-6 мм, который затем засыпают мелким песком. Ширина щелей между отдельными колосниками для антрацита должна быть 6-10 мм, для дров - 10-12 мм. Если из свода печи выпали кирпичи, то нередко ее даже перекладывают. Однако свод можно отремонтировать. Удалите.шатающиеся кирпичи, очистите это место, под свод поставьте дощечку с подпоркой, подберите кирпичи и заложите их на глине. Если они вошли слабо, то забейте в швы тонкую кирпичную щебенку. Нередко русские печи с подтопком дымят из-за неправильного соединения газоходов. Дым от подтопка бьет в стенку газохода русской печи и тем самым мешает основной тяге.