Отделочные материалы и технологии

   Топят печь и по нагретым, а также смоченным водой стенам наносят раствор сметанообразной густоты слоем не более 5 мм. На первый слой, называемый обрызгом, наносят второй более густой слой (грунт) толщиной 5-6 мм. Раствор хорошо разравнивают и затирают. Если грунт нанесен неровно, то его еще раз покрывают так называемой накрывкой (тот же раствор, но более жидкий) слоем 2-3 мм, хорошо ее разравнивают и затирают. Общая толщина штукатурки 1 см, но допускается и 1,5 см, что несколько хуже. После высыхания штукатурки образовавшиеся на ней трещины разделывают, замазывают раствором и затирают. Оштукатуренные печи окрашивают известковыми или клеевыми (меловыми) составами. Известь затворяют на воде с солью (100 г соли на ведро состава) или на молоке, мел - на клею или на молоке. Окрашивают за два раза. Оштукатуривать печь рекомендуется не ранее чем через 3 мес. со дня ее возведения, чтобы она хорошо просохла и дала осадку. Если печь планируется оштукатуривать, то при ее кладке в швах прокладывают проволоку диаметром 2 -3 мм, а за нее зацепляют обычную мягкую диаметром 1,5-2,0 мм так, чтобы концы ее (или усы) выходили на лицевую поверхность печи на 0-10 см. Располагать их следует на расстоянии 5 см один от другого. Это делают по каждому ряду кладки. С помощью проволочных усов очень хорошо крепить к поверхности печи проволочное плетение или сетку, на которой прочнее удерживается штукатурный раствор. Площадь марок должна быть не менее 10% площади листа. Расстояние между ними около 400 мм.

    После высыхания помещение хорошо проветривают, открывая все окна, так как пары лака вредны для здоровья и при неосторожности может случиться отравление. Лучше лак наносить в резиновых перчатках кисточкой или же резиновой губкой, которую укрепляют на коротком (длиной 50 см) держателе с ручкой. В первый раз покрывают лаком только паркетные планки, не переходя их стыки, а во второй и третий разы - весь наборный рисунок целиком со стыками. Для натирки паркета используют различные мастики. Одни из них предварительно разбавляют водой. Другие наносят на пол тонким слоем, а затем натирают вручную или полотером. К каждой такой мастике прилагается специальная инструкция по ее употреблению. Например, дубовый паркет лучше всего натирать водными мастиками, буковый и другие - безводными. Водные мастики разводят в крепкой посуде горячей водой. С пола удаляют мелкий мусор, пыль и наносят мастику тонким слоем щеткой или тряпкой, а после высыхания покрывают вторично.
После просыхания паркет натирают жесткой волосяной щеткой или механическим полотером. Если мастика на основе скипидара, то ее не разводят водой, а наносят тряпкой или щеткой, затем растирают и натирают.
При изнашивании паркетных планок их можно аккуратно заменить другими. Для этого вынимают стамеской разрушенную планку паркета, открывшееся отверстие как следует очищают от старой мастики, заливают новой горячей мастикой и вставляют в это отверстие приготовленную новую планку. В отличие от однослойного линолеума, требующего большого расхода поливинилхлоридных смол, при производстве двухслойного ограничено количество смол в нижнем слое линолеума до 35-40%.

   Случилось: Вы установили пластиковое окно, и теперь оно радует взор свежим глянцем. Отныне Ваша задача – сохранить эту красоту на долгие годы. Как показали проведенные институтом «Стройполимерматериалы» опыты, качественные пластиковые окна в условиях умеренного климата не меняют своих характеристик на протяжении 40 лет. Правильный уход продлит молодость Ваших окон. Уличную грязь и пятна c окна ПВХ отлично удалит обычный раствор стирального порошка или мыла. Мы не рекомендуем использовать для этих целей чистящие средства, содержащие абразивные материалы, или растворители. Они лишают пластик его безупречно гладкой поверхности. Если все же Ваше окно успело поблекнуть, придется вызвать мастера для восстановительной полировки рам. Средства по уходу за пластиком можно приобрести в специализированных магазинах. Чистящее средство лучше приобретать в жидком виде. Оно наносится мягкой льняной тканью на поверхность рамы и оставляется до полного высыхания. Затем раму растирают сухой или влажной салфеткой. Не допускайте ударов по наружным поверхностям профиля ПВХ и нанесения царапин на него.  Резиновые уплотнители обеспечивают герметичность окон. Они изготовлены из современного материала, который, тем не менее, подвержен естественному старению. Для продления срока его эксплуатации, т.е. сохранения эластичности и способности задерживать любые сквозняки и ливни, необходимо на протяжении первых двух лет эксплуатации несколько раз в год очищать их от грязи и протирать специальными средствами. Используйте для обработки хорошо впитывающую ткань. После этого уплотнения на Вашем окне останутся эластичными и водоотталкивающими.

   Уход за водоотводящими каналами для вывода наружу скапливающейся внутри окна влаги сводится к необходимости следить за состоянием этих каналов и время от времени очищать их от грязи. Водоотводящие каналы расположены в нижней части рамы, Вы их обнаружите, открыв створку. Окна из ПВХ - профилей отличаются высокой плотностью всех соединений и в закрытом состоянии пропускают очень мало воздуха – это, пожалуй, единственный недостаток герметичности, которая обеспечивает тепло Вашего дома. Таким образом, в помещении накапливается влага (особенно на кухне), которая выпадает на самых холодных участках наружных ограждающих конструкций. Для предупреждения подобных явлений, необходимо, прежде всего, снижать влажность помещения путем регулярного проветривания или установки кондиционера. Достаточно открывать окно на несколько минут 3-4 раза в день или оставлять открытой фрамугу на более длительное время. Желательно проветривать квартиру при приготовлении пищи, стирке, купании и т.п. Исходя из условий комфортности, влажность в помещениях должна быть не более 55%. (При температуре воздуха 20 градусов по Цельсию нормальной в жилом помещении считается влажность 30-45% зимой и 35-50% - летом). При проектировании конструкции необходимо обратить внимание на то, чтобы не был перекрыт тепловой поток от батарей центрального отопления на окно. Уже во время эксплуатации нужно обращать внимание на то, чтобы шторы и жалюзи не препятствовали прохождению теплого воздуха от радиаторов к окну. Во избежание неприятностей все операции с запорной ручкой проводите только при закрытой створке. Но если все-таки оконная ручка разболталась, этот недостаток легко устранить. Необходимо приподнять находящуюся под ней декоративную планку, повернуть ее из вертикального положения в горизонтальное и затянуть винты.

   Хрупкое, как стекло - это сравнение совсем не применимо когда нужно определить технические характеристики стеклопакетов.  Безопасность и ударопрочность – важнейшая характеристика стеклопакетов. Тем более, что используют их для остекления не только изготовители окон ПВХ. Пластиковые окна, остекление лоджий и балконов, витрины, перегородки, двери со стеклопакетами в качестве строительных конструкций уже не новинка.  Практически везде, где бы ни устанавливались стеклопакеты, есть определенные требования к безопасности помещений. Они могут быть минимальными – если по какой-то причине случайно лопнул стеклопакет, он не должен травмировать людей. Есть и более основательные – когда защитные окна или защитное остекление окон должно не менее надежно останавливать незваных гостей, чем металлические решетки. Могут быть и особые требования – бронестекла, способные противостоять пробивному действию пули. Безопасность пластиковых окон повышается путем установки остекления со специальными дополнительными защитными свойствами. Такими свойствами обладают закаленные, ламинированные, армированные и многослойные стекла, используемые при изготовлении стеклопакетов.  В зависимости от качества, толщины и стоимости такие стекла могут обеспечивать самую разнообразную защиту. Закаленные стекла, прошедшие специальную термическую обработку, имеют повышенную механическую прочность, безопасный характер разрушения, стойкость к высоким температурам.

   Армированные стекла имеют внутри металлическую проволочную арматуру или сетку, которая сдерживает их разрушение при ударе. Но их прозрачность существенно ниже, поэтому используются они преимущественно в промышленном строительстве. Ламинированные стекла получают путем композиции стекла и защитной пленки. Наиболее прочные ламинированные стекла изготавливают из нескольких листов стекла, соединенных между собой пластиковыми слоями. Наиболее распространенным и известным видом таких стекол является “триплекс” - комбинация трех стекол, внутри которых проложены защитные пленочные слои. Бронестекла, имеющие высшую степень защиты, изготавливаются именно по такой технологии. Конструкция пластиковых окон с бронезащитой может включать стеклопакет различной толщины и свойства, в зависимости от требуемого класса защиты (для различных видов огнестрельного оружия). Чтобы от внутренней стороны стеклопакета не отскакивали “вторичные” осколки, на последний лист наклеивается защитная пленка. Защитная пленка стеклопакетов может обеспечивать и другие полезные в смысле безопасности условия. Тонированные пленки делают стекло прозрачным лишь с одной стороны. Специальные пленочные покрытия могут оградить от несанкционированного прослушивания – они способны в сотни раз ослаблять уровень сигнала радиомикрофона-«жучка», установленного внутри помещения.

   Тот факт, что окна ПВХ по многим своим качествам значительно лучше обычных деревянных оконных конструкций, сегодня уже трудно оспорить кому бы то ни было. Пластиковые окна сегодня выбирают тысячи людей. И этот выбор определяют прежде всего преимущества металлопластиковых окон – пластиковые окна комфорт, тепло в квартире гарантируют. Но вот обеспечивают ли они экологическую безопасность человека. Проще говоря – вредно ли ставить пластиковые окна? Безопасность пластиковых окон связана не только с их надежностью и прочностью. Материалы пластиковых окон, используемые для изготовления профиля, с успехом применяются не только в строительстве именно благодаря своим экологическим свойствам. Продукты нефтехимии нередко становятся угрозой здоровью из-за опасных выделений, которые могут вызывать множество заболеваний.  Поливинилхлорид (пвх), из которого производится профиль металлопластиковых окон, относится к группе термопластов. Его состав – этилен (47%) и связанный хлор (57%), получаемый из поваренной соли. В чистом виде пвх представляет собой порошок. Чтобы получить профиль для изготовления пластиковых окон, в порошкообразный материал добавляются стабилизаторы, модификаторы, пигменты и вспомогательные добавки.  Наибольшее беспокойство у тех, кто задается вопросом, вредны ли окна пвх, всегда вызывает свинец, используемый в качестве стабилизатора. В пвх он находится в связанном, то есть биологически пассивном состоянии. Поэтому готовые пластиковые окна свинец не выделяют. Однако те, кто все-таки сомневается в этом, могут воспользоваться новыми разработками ведущих европейских фирм, заказав пластиковые окна экологические – их профиль изготавливается с применением соединений кальция и цинка вместо свинца.

    Достоинства штукатурки стен:
защищает от влаги, но пропускает воздух, дышит;
позволяет получить различные текстуры поверхности, в зависимости от наполнителя и способов обработки поверхностей;
штукатурное покрытие с двух сторон значительно увеличивает прочность тонких кирпичных перегородок;
штукатурки со специальными наполнителями служат тепло и звукоизоляцией, могут защищать даже от радиации.
Подготовка поверхности стены к штукатурным работам.
В первую очередь надо счистить старую плохо держащуюся штукатурку (отлетает после пары легких ударов молотком); начисто удалить старую краску.
Если поверхность слишком гладкая (бетон), следует сделать на ней засечки зубилом и стальной щеткой, в кладке прочистить швы на глубину 1 - 2 см,
Обеспылить поверхность с помощью тряпки или пылесоса.
Непосредственно перед работой увлажнить поверхность.
Деревянную поверхность перед оштукатуриванием необходимо обить штукатурной сеткой.
На стену надо прибить направляющие планки (тонкие рейки), задающие плоскость штукатурки. В тех местах, где стена “вдавлена”, под рейки надо положить компенсирующие подкладки.
От основания стены убирается весь мусор и стелится полиэтилен, так как большая часть штукатурного раствора падает на пол.
Внимание
1. Не стоит штукатурить свежесложенную стену: при осадке кладки, штукатурка может потрескаться.
2. На бетонную поверхность нельзя наносить гипсовый раствор. Цемент и гипс вступают друг с другом в химическую реакцию, штукатурка вздувается, а затем отпадает, гипс проникает в поверхность стены и разрушает ее. Во избежание этого на стену наносят известковый раствор толщиной 0,4 см. Недопустимо соприкасание гипса с цементным или улучшенным известковым раствором. Нельзя делать штукатурку известковым раствором по гипсу, так как при высыхании известь имеет усадку, а гипс расширяется. При этом они отслаиваются друг от друга и наружный слой отпадает. Так же надо осторожно относиться к заделке отопительных элементов и креплению электропроводки с помощью гипса.

   Составы растворов зависят от жирности или пластичности известкового теста. На 1 часть известкового теста добавляют от 1 до 5 частей песка. Раствор очень тщательно перемешивают до полной однородности. Известково-цементный раствор готовят из известкового теста, цемента и песка. Известковое тесто разводят водой до густоты молока и процеживают через частое сито. Из цемента и песка готовят сухую смесь, затворяют на известковом молоке и тщательно перемешивают. Известковое молоко повышает пластичность раствора. Состав известково-цементного раствора зависит от марки цемента и приготовляемого раствора. Для оштукатуривания вполне пригоден раствор марки 10. Пропорции его компонентов (цемент : известковое тесто : песок) при цементах марок 200, 150, 100, 50 составляют соответственно 1:2:16; 1:1,5:10,5; 1:0, 8:7; 1:0,2:3,5.
При этом следует помнить, что растворы с цементом надо использовать в течение 45-60 мин.
Перед оштукатуриванием поверхности стен тщательно очищают стальной щеткой от пыли и грязи. Если швы расшиты, то их выбирают на глубину не менее 1 см, чтобы раствор лучше держался на кирпичной кладке.
Затем надо выполнить провеску стен. Эта работа очень трудоемкая. Чтобы ее облегчить, сделайте следующее. Забейте строго по отвесу два гвоздя вначале в одном углу, затем в другом на расстоянии 15-20 см от потолка и пола. На два гвоздя по вертикали натяните шнур и забейте под него третий гвоздь в середину стены. Затем натяните проволоку по горизонтали и через 1,5-2 м (в зависимости от длины стены) забейте нужное число гвоздей. После этого на каждый гвоздь положите раствор заподлицо с его шляпкой и придайте форму марки. По ним будете делать маяки.

    Внутреннюю сторону картины, листы которой прилегают к обрешетке, рекомендуется покрасить хотя бы за один раз (но лучше за два) и хорошо просушить. Делают это для того, чтобы предохранить сталь от конденсированной влаги, образующейся со стороны чердака и вызывающей ее ржавление. Обрешетку следует выполнять из сухой древесины (доски, бруски), что также предохраняет сталь от ржавления, так как часто кровля начинает разрушаться не с наружной, а с внутренней стороны. При этом если у вас нет достаточного опыта и навыка кровельного дела, то при снятии пришедших в негодность стальных листов изучите все узлы соединения и крепления. Со старых листов снимите их необходимые размеры и по ним сделайте новые стальные листы. В порядке, обратном разборке, заново покройте крышу. Крепят листы к обрешетке кляммерами, у которых один конец прибивают гвоздем к обрешетке, а другой заделывают в стоячие фальцы через 500-700 мм. Кляммеры вырезают из оцинкованной кровельной стали. Карнизный край кровли удерживается Т-образными костылями, прибиваемыми по краю карниза через 700 мм. Делать это лучше всего в солнечный день, когда даже самые мельчайшие отверстия будут хорошо заметны, особенно из чердачного помещения. Такой осмотр рекомендуется проводить вдвоем: один с чердака, вооруженный длинной палкой, а второй на крыше с куском мела. Тот, кто на чердаке, обнаружив отверстие, стучит по нему палкой, а тот, кто на крыше, найдя отверстие, обводит его мелом.
Мелкие трещины и пробоины на фальцах заделывают замазкой, тщательно ее сглаживая ножом или стальным шпателем.