Отделочные материалы и технологии

   Перед окраской поверхностей, покрытых гипсовыми обшивочными листами (сухой штукатурки) на гвоздях, шляпки гвоздей надо предварительно покрасить масляной краской. Это предупреждает их коррозию и появление на окрашенной поверхности ржавых пятен. Однако запрещается использовать казеиновые составы, так как они вызывают коррозию. При окраске по сырой штукатурке нельзя применять шпатлевочные составы на растительном или животном клее, так как клей под действием избыточной влаги загнивает и на окрашенной поверхности появляются пятна. В этом случае применяют известково-гипсовые шпатлевочные составы.
Если при окрашивании потолка и стен малярная кисть оставляет на поверхности полосы вследствие жесткости волоса, то ее следует опустить на 30-50 мин в теплую воду. При этом волос или щетина размягчаются, набухают, уплотняются и не выпадают из кисти, а краска ложится на поверхность ровным слоем.
Для уточнения колера приготовленной известковой краской покрывают кусок стекла или жести и подогревают на огне. Окончательный цвет будет виден после высыхания краски. При необходимости в нее добавляют цветную пасту или известь. При этом прочность высохшего слоя известковой краски зависит от условий высыхания; при высокой влажности она должна высыхать постепенно. Для этого поверхность перед грунтовкой хорошо смачивают водой. Фасады окрашивают в нежаркую и пасмурную погоду, а в солнечную - только их теневые стороны.
Краску на ранее окрашенных поверхностях следует тщательно размыть водой с помощью кисти. Если ее слой толстый, то его лучше счистить, а затем поверхность промыть мыльным раствором, протереть влажной чистой тряпкой и только после просушки загрунтовать и окрасить.

   Мокрая штукатурка (особенно потолков) требует определенных профессиональных навыков, поэтому при возможности ее следует заменить облицовкой листовыми материалами: сухой гипсовой штукатуркой (СГШ) или древесноволокнистыми плитами (ДВП). Исключение составляют случаи, когда мокрая штукатурка служит целям теплоизоляции и огнезащиты. При отделке стен и потолков листы СГШ и ДВП прибивают к деревянным рейкам сечением 25×60 мм, закрепленным на деревянных или каменных поверхностях через 30-50 см одна от другой. Рейки и подкладки размещают также под стыками листов и в местах установки электроприборов, карнизов, навесного оборудования и мебели. К дереву рейки крепят гвоздями или шурупами, а к кирпичным или бетонным стенам с помощью деревянных пробок, размещаемых с шагом 30-50 см по вертикали и горизонтали. Листы СГШ прибивают толевыми гвоздями с шагом 75-100 мм. Если гвозди не имеют антикоррозийного покрытия, то их желательно проварить в течение 1 -2 ч в натуральной олифе, а шляпки после забивки закрасить масляными белилами.

Ширина швов между листами СГШ принимается в зависимости от последующей отделки: 8-10 мм - при оставлении их открытыми, не более 5 мм - при последующей заделке шпатлевкой.
Перед покраской зашпатлеванные швы проклеивают полосами марли. Для облицовки стен описанными материалами можно также делать предварительный каркас из отходов сухой штукатурки. Он прост, надежен, долговечен, дешев, позволяет наклеивать сухую штукатурку, панели “деко-рат” или др. При этом сначала нарезают сухую штукатурку полосами шириной 10-12 см, готовят гипсоопилочную мастику, проверяют поверхность стен контрольной рейкой с отвесом.

    При окрашивании возможны различные варианты отделки стен. Различают следующие окрасочные составы (колеры):
-    известковый - из извести-кипелки или известкового теста; для придания составу белизны в него добавляют немного ультрамарина (синьки);
-    клеевой - из мела, воды, столярного клея и краски нужного цвета; белый колер немного подсинивают;
-    масляный - из олифы и тертой масляной краски.
Потолки и карниз лучше окрашивать в белый цвет,
стены - в другой. На стыке двух красок проводят узкую полоску (филенку) шириной 5-20 мм такого цвета, чтобы он подчеркивал краску стены и не выделялся резко на ней. Окраску можно выполнять простую, улучшенную и высококачественную. Простая включает в себя следующие операции: очистку поверхности от пыли и грязи, сглаживание ее (торцом доски), подмазку дефектов, грунтовку, окраску и проведение филенки. Улучшенная окраска, кроме указанных операций, включает в себя вторичную грунтовку, а высококачественная - вторичную шлифовку и третичную грунтовку. При окраске масляными составами на время короткого перерыва в работе кисть опускают в керосин или скипидар так, чтобы она не касалась дна посуды во избежание смятия ее волос. Для этого на конце ручки делают отверстие для шнура.
Для продолжительного хранения кисть тщательно промывают в керосине или скипидаре, затем в горячей воде с мылом и щелочью и подвешивают волосом вниз для стекания воды и просушки. После клеевой окраски кисть промывают в чистой, лучше горячей воде.
Чтобы ликвидировать отдельные выступающие волоски на кисти, не бывшей в употреблении, ее следует обработать о кирпичную или бетонную поверхность в течение 20-30 мин, периодически смачивая кисть в воде.

   Шпатлевку накладывают и разравнивают шпателем. Первый ее слой шлифуют и наносят второй тонкий слой, который после высыхания шлифуют, грунтуют и окрашивают. В процессе разравнивания рекомендуется правой рукой держать шпатель, а левой нажимать на его лезвие. При повторном шпатлевании первый слой шпатлевки сильно впитывает влагу из свеженанесенной. Поэтому каждую свежую порцию берут в небольшом количестве, чтобы быстро разровнять тонким слоем. Нанесенную шпатлевку после высыхания хорошо шлифуют, грунтуют и окрашивают. При окрашивании переплетов, наличников, плинтусов рекомендуется использовать предохранительные щитки, выполненные из кровельной жести, фанеры или пластмассы со срезанной на конус рабочей кромкой, для того чтобы не пачкать краской стекла. Лучше всего стекла дополнительно закрыть полосками газетной бумаги шириной 50-70 мм. Их смачивают водой и наклеивают на стекло вплотную к брускам или горбылькам переплета и закрывают сверху щитками, чтобы не сорвать их во время окрашивания кистью. После окрашивания окон полоски бумаги снимают. Перед началом ремонта полов их следует промыть мыльным раствором (20-30 г мыла на 1 л воды). Для окрашивания полов применяют специальные краски. При этом доски пола должны быть сухими. Новые доски для замены надо выдержать год-два, чтобы они хорошо высохли. Если полы рассохлись, то их следует перестелить. Все неровности заделать шпатлевкой, замазкой, выровнять и загрунтовать или проолифить.

     Приклеивание декоративных материалов к основе монтажного элемента или несущей конструкции выполняют при помощи различных составов на основе синтетических и природных смол, каучуков, битума, производных целлюлозы, а также других полимеров. Выбор клея или мастики зависит от комплекса факторов: вида отделочного материала, его размеров, массы, вида основания, условий эксплуатации и др. Большое распространение при отделке дома получили синтетические мастики и клеи, обладающие повышенной клеящей способностью,прочностью, водо- и биостойкостью. Эти материалы применяют для облицовки стен, перегородок и потолков. Например, для приклеивания безосновных и основных поливинилхлоридных пленок, слоистых пластиков и других синтетических материалов используют кумароно-каучуковую мастику КН-2 и КН-3, а для бумажных и тканевых материалов, а также поливинилхлоридных пленок на бумажной или тканевой основе - клеи “Бустилат” и поливинилацетатный. Отдельные плитки из древесноволокнистых плит, полистирола, слоистых пластиков крепят с помощью кумароно-каучу-ковой, перхлорвинилово-канифольной, битумно-каучу-ковой и других мастик.
С целью замены натуральных клеев (крахмального, казеинового, мучного) применяют карбоксиметилцел-люлозу - клей типа КМЦ для приклеивания бумажных обоев и древесноволокнистых плиток.
Причем, значительную экономию времени и средств дает использование сухих клеящих составов для крепления плитных материалов (древесноволокнистых, древесностружечных).
В состав сухого клея входят цемент, поливинилаце-тат, пластифицирующие добавки. Перед употреблением в смесь добавляют воду и тщательно размешивают. Преимущество такого сухого клея - длительный срок хранения, простота приготовления.

   Приобретенную краску следует проверить на высыхаемость. Для этого кистью наносят на пол немного краски и растирают ее. Через 2-3 сут. проверяют, нажимая пальцем. Если пальцы не прилипают, то окрашивают второй раз и сушат 5 сут. Затем протирают тряпкой, смоченной в воде. После высыхания воды проверяют пальцами. Если пальцы не прилипают, значит, краска годится для работы. Плохая краска будет прилипать к ногам и ее придется соскабливать, что очень трудно. Окрашивая полы, краску растушевывают тонкими слоями. Они быстрее высыхают и не образуют морщин или пузырей, да и расход краски меньше, а качество окраски выше. При окрашивании пола за два раза по хорошо подготовленной поверхности требуется 200-230 г краски на 1м2, за три раза - 250-280 г. Полы, окрашенные масляной краской, моют водой без добавления мыла или соды, от которых краска может разрушиться или потерять свой первоначальный блеск.
Целесообразнее при ремонте пола (дощатого из плах или досок) выполнять улучшенную окраску. При этом пол олифят или грунтуют, сушат, шпатлюют отдельные места масляной шпатлевкой, после высыхания зачищают шкуркой. Затем вторично шпатлюют и очень тщательно зачищают мелкозернистой шкуркой. Цвет шпатлевки желательно подбирать под цвет краски. Прошпатлеван-ные места грунтуют, сушат и окрашивают два раза (иногда три).Окраску стен, потолков и столярных изделии выполняют по сухим подготовленным поверхностям. В подготовку входят очистка окрашиваемых поверхностей от пыли и грязи, заделка трещин и неровностей, шпатлевка, шлифовка и грунтовка.

   Имеется всего пять основных цветов красок. Другие цвета получают смешением основных, а интенсивность тона регулируют добавлением белой краски. При выборе колера следует помнить о том, что, например, клеевая краска после высыхания становится светлее, а масляные и эмульсионные - темнеют.
Краску можно наносить кистью и валиком. Хранить ее длительное время нельзя, так как она теряет свои качества. Поэтому краску нужно использовать строго по назначению и в соответствии с приложенной к ней инструкцией. Краски, готовые к употреблению, перед началом ремонтных работ необходимо тщательно перемешать до получения однородного состояния. В процессе работы их также надо систематически перемешивать. Густотертые краски разводят олифой до рабочей густоты (наподобие сметаны). Если в краске окажутся мелкие сгустки, то ее необходимо процедить через марлю или частое сито.
Под масляные краски используют полумасляные и масляные шпатлевки (первые слабее, вторые прочнее), которые можно сделать самим. Сначала приготовляют клеевой 10%-й раствор, для чего в 900 г воды растворяют 100 г костного или 50 г мездрового клея.
Для полумасляной шпатлевки потребуется олифа-ок-соль (1000 г), сиккатив (50 г), мыло (10 г), клеевой раствор (200 г) и просеянный мел. Мыло строгают тонкими стружками, кладут в горячий клеевой раствор и тщательно перемешивают. Можно также мыло растворить в небольшом количестве воды, влить в клеевой раствор и перемешать. В мыльно-клеевой состав тонкой струёй при тщательном перемешивании вводят олифу, сиккатив. На полученной эмульсии замешивают мел (сухой, тонкосеяный) до нужной густоты. Эта шпатлевка пластичная, хорошо разравнивается и высыхает примерно за сутки.

     Вслед за угловыми элементами устанавливают промежуточные. Торцы элементов карниза рекомендуется намазывать мастикой. Кроме того, карнизы можно крепить оцинкованными гвоздями или шурупами, если они легко входят в материал. Шляпки их утапливают в толщу карнизов не менее чем на 2 мм. Места над шляпками шпатлюют и разделывают. Швы между гипсокартонными листами в зависимости от последующей отделки поверхности делают закрытыми или рустованными. Для их заделки лучше всего использовать ту же мастику, на которую клеят листы. Можно применять гипсовое вяжущее, затворенное на 3%-м клеевом растворе, или полумасляную шпатлевку. В последнем случае швы необходимо предварительно проолифить.
Расшивку швов выполняют через 3-5 сут после облицовки, когда высохнет мастика и в пространстве между конструкцией и листами не останется влаги.
Стыки и повреждения листов в помещениях, предназначенных под оклейку обоями, заделывают шпатлевкой заподлицо с поверхностью листов. После ее просыха-ния оклейку проводят обычным способом.
При последующей отделке поверхности масляной или клеевой краской швы заполняют мастикой и обрабатывают расшивками. Для получения гладкой фактуры или при последующей наклейке пленки швы заделывают гипсо-меловой шпатлевкой. Швы между листами с обжатыми кромками лучше делать закрытыми, а между обычными листами их устраивают так. По продольным краям снимают полосу картона шириной до 60 мм и на открытую поверхность гипса наносят слой шпатлевки, наклеивая на нее бумажную перфорированную ленту на клее КМЦ и закрывая ее сверху шпатлевкой заподлицо с плоскостью установленных листов.
Для офактуривания жесткой основы применяют пленочные и рулонные материалы - обои, материалы из поливинилхлоридных смол, клеенки, а также окрасочные и другие материалы.

   При облицовке потолка до начала работы данную поверхность потолка разбивают на карты, по которым крепят листы. При этом желательно, чтобы один из стыков между листами проходил по оси потолка комнаты. Швы между листами следует направлять перпендикулярно наружной стене комнаты. При мокрой штукатурке и облицовке СГШ и ДВП необходимо отделывать откосы и карнизы. При оштукатуривании усенка раствор наносят и разравнивают большим полутерком, а покрывоч-ный слой - шпателем. Такой шпатель можно сделать из обычного плоского шпателя или из обрезков кровельной стали. Откосы отделывают и таким способом. Нарезают полосы из сухой штукатурки, нужной, но одинаковой шириной кисти.   Через  5  мин. гипс размокает, и его легко обрабатывают спецножом. Наклеивают эти уголки с помощью гипсоопилочной мастики, которую наносят у коробки и на усенок сплошным слоем, а в промежутках между ними - “лепками” на расстоянии 20 см одну от другой. Готовый уголок можно устанавливать и на сплошном слое гипсоопилочной мастики. Карнизы в помещениях дома устраивают в том случае, если их стены облицованы гипсокартонными листами в такой последовательности: сначала устанавливают в одном из углов элемент карниза, по нему на стену и потолок наносят метки; затем то же самое делают во втором углу. По этим меткам на потолке и стенах с помощью шнура отбивают линии для правильной установки последующих элементов карнизов. Концы угловых элементов срезают “на ус”. Подготовленный элемент с тыльной стороны намазывают мастикой, приставляют к намеченным линиям и прижимают.

   Облицовку начинают через 2,5-3,0 ч после установки маяков. Для этого наносят тонкий слой сульфитно-гипсовой мастики на полосы и марки (но лишь на те, которые закроются данным листом) и прижимают к ним лист правилом. Чтобы он не сполз, его закрепляют 4-6 гвоздями, шляпки которых замазывают мастикой. Листы ставят на 2-3 см выше уровня чистого пола, чтобы они не отсыревали при его мытье. Для этого используют временную подкладку, на которую опирают нижнюю кромку листа. Щель затем затирают цементным раствором и закрывают плинтусом.

Составы мастик зависят от назначения. Под сухую штукатурку и панели “декорат” используют (в весовых частях): строительный гипс - 100; процеженный 10%-й раствор клея КМЦ - 8; воду - 70. Под панели “ацеит” (в весовых частях): раствор ССБ - 2; гипс - 1 (барда должна быть нагрета до 45-50° С).
Для наклейки гипсокартонных листов на деревянные стены и перегородки берут сульфитно-гипсовую мастику, состоящую из 1 части раствора ССБ, 3 частей воды и 7 частей гипса, а на деревянные потолки - 1 часть ССБ, 2 части воды и 6 частей гипса. Мастику наносят тыльной стороной мастерка сплошным слоем (4-5 мм), а на деревянную поверхность - полосами с расстоянием 15-20 см.
Крепить к стенам листы СГШ, ДВП и ДСП можно и по деревянному каркасу. Его делают из брусков сечением 25×40 и 25×80 мм. Большие бруски используют под стыки. Вертикальные и горизонтальные рустовочные швы между листами расшивают пластмассовыми и алюминиевыми раскладками, или прошивают декоративными гвоздями с широкими шляпками, или зашпатлевывают и закрашивают белилами.