Отделочные материалы и технологии

   Другой наиболее распространенный материал для покрытия крыш усадебных жилых домов всех видов и ти -пов - асбестоцементные листы. Асбестоцементные листы обыкновенного профиля (ВО) имеют размер в плане 1200×680 мм и массу около 9 кг.. Один лист перекрывает в среднем 0,6 м площади крыши. Листы унифицированного профиля (УВ) размером 175×1150 мм (площадь перекрытия 1,5-1,6 м) более ин-дустриальны в производстве кровельных работ и надежнее в эксплуатации, образуют меньше стыков на крыше.
Основанием под асбестоцементные листы также может быть сплошная обрешетка из досок толщиной 25-30 мм или брусков размером 50×50 мм с расстоянием между ними 500-540 мм - при двойном опирании листов ВО либо из досок толщиной 25-30 мм или брусков размером 75×75 мм с расстоянием 750-800 мм - при опирании листов УВ.
Перед ремонтом такой кровли необходимо провести сортировку листов, обрезку углов и маркировку краской пониженных волн. При этом должны быть забракованы листы с трещинами, выбоинами на кромках и другими недостатками. Обрезку углов листов выполняют с учетом заранее вычисленного числа рядовых, карнизных, коньковых и краевых листов ручным электрифицированным инструментом с рабочим органом в виде дисковых фрез.
Прежде чем приступить к съемке и укладке листов, необходимо: по всему периметру вашего дома от его стен убрать все ящики, бревна и пр.; проверить на чердаке конструктивные элементы крыши балки, прогоны, стойки, слеги и др.) на их прочность; сделать ходовые мостики. Это две доски толщиной не менее 25 мм с набитыми планками и двумя крюками на одном конце, которыми они зацепляются за окрашенные скобы, укрепленные на коньке. Если крюки отсутствуют, то иногда вместо них крепят доску, называемую захватом, но так, чтобы она надежно закреплялась за конек.

    Загнившие доски заменяют в том случае, если нарушена плотность их прилегания, в результате чего атмосферная вода проникает под их основание. Такие доски, как правило, гниют по всей длине. Если кровля выполнена вразбежку вдоль ската, то поражаются две соседние доски и фактически необходимо заменять сразу три доски. Реже разрушаются доски покрытия с нащельниками. В этом случае капли воды не успевают подтечь под основание кровельной доски. Загнившие кровельные доски не следует ремонтировать с помощью вставок новой древесины, врезок и т. п., так как они уже не будут столь надежными, как новые доски.
Конек в тесовой кровле покрывают двумя гладкими фрезерованными досками, сколоченными под углом. Коньковые доски крепят гвоздями к обрешетке и доскам кровли.
Ендовы отделывают кровельной сталью, толем или рубероидом на мастике по сплошному основанию. Напуск досок на металлическую ендову должен быть 150 мм. Дымовые трубы покрывают кровельной сталью.
Загнивший подстропильный брус заменяют новым брусом такой же длины и сечения. В брусе заранее делают нужные врубки, чтобы концы стропильных ног опирались точно, без подгонки.
Загнившие стропила либо заменяют новыми, либо усиливают досками-накладками, прикрепляя их болтами. При провисании крышу необходимо сначала выровнять, установив стойки с клиньями либо домкрат, после чего под провисшие стропила ставят подкосы, которые соединяют со стропильной ногой скобами. При ремонте самой кровли поврежденные участки заменяют новыми. Нередко в качестве утеплителя (его верхнего слоя) применяют котельные шлаки. Но шлак также необходимо предварительно очистить от примеси серы. Для этого его рассыпают слоем до 10 см и периодически-в течение нескольких месяцев поливают водой из лейки. Крупные куски шлака рекомендуется предварительно раздробить.

    Замазку приготовляют на сухом меле, просеянном через сито, и натуральной олифе. Она прочна, эластична, хорошо прилипает к поверхности и заглаживается, высыхая, не дает трещин. Такую замазку можно применять и для заделывания небольших отверстий на покрытии кровли. Намазав ее тонким слоем, тут же накладывают заплату из плотной ткани, хорошо приглаживая, и только после высыхания окрашивают. Будет гораздо лучше, если заплаты из ткани пропитать олифой, отжать излишки и наложить на замазку с тщательным приглаживанием. Такая заплата долго сохнет, но по качеству выше сухой. Вместо плотной ткани можно использовать парусину, брезент, мешковину.
Далее приготовляют из тертого железного или свинцового сурика жидкую краску на натуральной олифе и хорошо в ней пропитывают заплаты в течение 10-15 мин с последующим отжиманием излишков.
Наложенные на ремонтируемое, ранее закрашенное место, их тщательно приглаживают руками, жесткой кистью или шпателем, особенно края. За 5-7 сут. наклеенные заплаты хорошо просыхают. Закрашивают их осторожно, чтобы не приподнять края. Если подготовленная кровля простояла две недели или больше, ее необходимо обмести мягким веником или щеткой, так как краска плохо ложится на пыль.
Если стальная кровля начала ржаветь со стороны чердака, что можно легко обнаружить, проведя по ней белой чистой тряпкой, то следует жесткой волосяной кистью или мягкой стальной щеткой очистить такие места и покрасить их два-три раза. На красочной пленке образуются мелкие трещины, в которые легко проникает вода, и сталь начинает ржаветь. В этом случае требуется новая окраска.

   Деревянное покрытие часто загнивает, сгорает, разрушается от чрезмерной влаги и сухости и ломается. Но, несмотря на эти отрицательные качества, иногда ему отдают предпочтение как наиболее дешевому. В целях повышения долговечности элементы кровель антисептируют, окрашивают водостойкими масляными красками. При нормальных условиях эксплуатации они служат примерно 15-20 лет. При замене покрытия применяют фрезерованные доски преимущественно хвойных пород толщиной 19-25 мм с выбранными в них пазами для стока воды. Обычно кровлю делают двойной, т. е. устраивают двухслойный настил. Стыки досок укрывают нащельниками. Доски укладывают вдоль ската, как правило, длинной стороной перпендикулярно коньку. При двухслойном настиле доски первого и второго рядов соединяют впритык без зазоров и крепят к обрешетке гвоздями длиной 100 мм.
При устройстве кровли вразбежку доски первого ряда прибивают гвоздями к обрешетке с зазором (промежутком), который закрывают досками второго ряда так, чтобы верхняя доска перекрывала кромки нижних досок на 40-50 мм.
Доски для покрытия кровли должны быть прямолинейными, без кривизны, выпадающих сучков, червоточины, гнили, иметь одинаковую толщину.
Укладывают сменяемые доски настила в старые установочные места (если они не повреждены) с соблюдением шага укладки. Стыкуют бруски из досок впритык и только на несущих элементах, т. е. стропилах.
Обрешетку делают ровной, без выступов (из брусков сечением 50-60×50-60 мм) и не доводят до домовых труб на 130 мм. Ее крепят к стропилам гвоздями.

    Конек крыши, ребра и ендовы покрывают оцинкованным железом. Кроме того, для конька можно использовать асбестоцементные детали. При этом отверстия между плоскостями листов и фартука из оцинкованной стали целесообразно заделывать паклей, смоченной в цементном или цементно-песчаном растворе с волокнистыми наполнителями. Проем в крыше по периметру печной трубы можно заделать. Карнизы крыши так же разнообразны по своим конструкциям, как и сами крыши. Карнизные свесы, разжелобки во всех кровлях делают из оцинкованного железа и соединяют между собой двойным фальцем. Старую кровлю с мелкими трещинами очищают от пыли, грязи и лишайников, а затем красят масляной краской в два слоя.
Мелкие отверстия можно заделывать обыкновенной меловой замазкой либо битумной мастикой. На более крупные повреждения наклеивают тканые или брезентовые заплаты. Места под них очищают от пыли и грязи, грунтуют олифой, сушат, наклеивают заплаты на густотертой масляной краске с тщательным приглаживанием, сушкой и последующим окрашиванием. Заплата должна перекрывать ремонтируемое место со всех сторон на 10 см, а окрашивание заплаты должно выходить за ее границы на 3-5 см. Пробитые места иногда замазывают цементным раствором состава 1:1, который хорошо заглаживают, сушат, грунтуют и затем окрашивают.
Отдельные листы с отколотыми краями, трещинами и другими серьезными дефектами заменяют новыми. Для этого с двух сторон дефектного листа располагают мостики и надежно закрепляют их за коньковые скобы. Поперек мостиков укладывают доску, с которой проводится ремонт. Для ослабления нажима на кромку снимаемого листа гвозди или шурупы соседнего листа поднимают на 10-20 мм. Когда крепления выполнены по первой волне, их временно извлекают. Во всех смежных листах вышележащего ряда также ослабляют крепления, а если необходимо, то извлекают их. При вытаскивании гвоздей гвоздодером под его лапу надо подкладывать доску. Новый лист укладывают вдвоем. Один приподнимает ослабленные сбоку и сверху листы, а другой вначале кладет лист на перекрываемую кромку соседнего листа, а затем пододвигает его к коньку. Установив точно лист, его крепят так же, как и остальные.

    К повреждениям стальной кровли также относят: раскрытие стоячих и лежачих фальцев, пробоины у их сгибов и граней, нарушения желобов, разжелобкой лотков, воронок и водосточных труб. Раскрытые стоячие фальцы обжимают, а лежачие уплотняют и промазывают суриковой замазкой. При пробоинах на разжелобках и свесах удаляют поврежденные части на ширину листа и ставят заплаты с соединением двойными лежачими фальцами, обработанными суриковой замазкой. При этом пробоины размером до 3 мм на рядовом покрытии заделывают суриковой замазкой, а размером более 3 мм - паклей, очесом войлока или какой-либо плотной тканью (например, мешковиной), наложенной на густотертую масляную краску. Поврежденные отдельные листы на рядовом покрытии удаляют, заменяя новыми и соединяя одиночными или двойными лежачими фальцами, промазанными суриковой замазкой. Пришедший в негодность лист настенных желобов заменяют новым, соединяя его двойным лежачим фальцем с листами рядового покрытия и укрепляя желоб крючьями, прибиваемыми к обрешетке.
Для покрытия менее ответственных частей кровли можно применять старую листовую кровельную сталь при условии, что листы после очистки и обрезки будут проолифлены.
В случае замены всего покрытия следует удалить смазку или загрязнения с новых листов, чтобы при нанесении олифы или грунтовки получился ровный и прочный слой. После того как просохнет этот слой, на листах загибают гребни. Затем листы соединяют по коротким сторонам в так называемые картины (наименьшая состоит из двух листов). При небольшой ширине ската можно заготовить картину длиной на весь скат и на крыше соединить только длинные стороны стоячим фальцем.

   Окрашивают стальные кровли большой маховой кистью. Краску набирают на нее в небольшом количестве и растушевывают вдоль ската тонким слоем без грубых полос и потеков. При окраске толстым слоем за один раз при высыхании краска морщится, а затем трескается. При этом создается благоприятная среда для задержания влаги, вызывающей быстрое разрушение стали. Если краску наносят на недостаточно сухие, плохо очищенные от загрязнений, копоти или непросохшие после первой окраски поверхности, на них образуются пузыри. Сперва рекомендуется окрасить свес кровли, а затем вести работу от конька к нему. Если крыша не имеет ограждения, следует привязаться веревкой за стропила, обрешетку или балки, но только не за печные и другие трубы.
Водосточные трубы лучше всего окрашивать так: их нужно снять, очистить внутреннюю поверхность, окрасить внутри и снаружи два-три раза, хорошо просушивая каждый слой краски.
Краска, нанесенная на кровлю, должна быть гладкой, чтобы пыль на ней не задерживалась, легко сдувалась ветром. Потеря эластичности красочного слоя происходит из-за некачественного материала, неравномерного нанесения слоев краски, применения в тертых красках крупномолотого пигмента (сухой краски) или сухой краски, смешанной с олифой вручную, без тщательной многократной перетирки на специальных машинах.
Правильно приготовленная масляная краска на хорошей (лучше натуральной) олифе после высыхания имеет блестящую поверхность. По мере разрушения краска тускнеет, появляются трещины, она начинает отставать от основания. Красочный слой, потерявший эластичность, при нагревании стальной кровли солнечными лучами и ее расширении разрывается.  Для первого покрытия краску приготовляют более жидкой: на 1 кг густотертой краски берут 0,6-0,7 кг олифы и тщательно все перемешивают. Жидкая краска лучше проникает в поры, хорошо пристает к кровле. Для последующих окрасок на 1 кг густотертой краски требуется 0,4-0,5 кг олифы. Для покрытия в один слой 1 м2 кровли необходимо в среднем, г: охры - 180-200, мумии 70-90, сурика железного 35-40, медянки 250-280. Наиболее долговечна медянка. Второй раз кровлю окрашивают через 5-7 сут., а третий - через 8-10 сут. Масляная краска полностью высыхает, как правило, через 10 сут.

   При ремонте полностью разрушенной кровли соблюдают следующие правила. В каждом горизонтальном ряду листы укладывают с нахлестом в одну волну. Верхний ряд листов должен перекрывать нижний на 120 - 150 мм в зависимости от уклона ската крыши. Плотное прилегание асбестоцементных листов можно обеспечить двумя способами: смещением листов на одну волну в каждом последующем ряду и срезкой примыкающих углов при совмещении продольных кромок всех выше укладываемых листов. Кровлю из волнистых асбестоцементных листов выполняют, как правило, с уклоном 20 и 25% без герметизации соединений. При таком уклоне исключается проникновение воды в подкровельное пространство через поперечные и продольные сопряжения волнистых асбестоцементных листов при интенсивных ливнях с ветром, а также при таянии снега. Асбестоцементные листы следует укладывать попутно с направлением розы ветров, что также уменьшает попадание осадков в образующиеся на стыках щели. Листы крепят к обрешетке специальными гвоздями или шурупами с широкими шляпками в гребни волн. Шляпки целесообразно защищать антикоррозионным покрытием, лаком, масляной краской, олифой, эпоксидной смолой. Чтобы обеспечить подвижность кровли при температурных перепадах и деформации, диаметр отверстий для гвоздей и шурупов сверлят на 2 мм больше диаметра крепежных деталей. Для рядовых листов требуется по одному крепежному элементу на лист, а для карнизных и краевых накрывающих листов - еще по одному креплению (на гребне волны, предшествующей накрываемой). Каждый крепежный элемент должен иметь мягкую уплотняющую прокладку и шайбу, чтобы вода не попадала под листы.

  Кровля из рулонных материалов - самый недолговечный элемент дома: капитальный ремонт требуется через 5-6 лет ее эксплуатации, а текущий - зачастую ежегодно. При относительно невысокой стоимости крыши (менее 3% стоимости дома) расходы на ее ремонт достигают примерно половины тех средств, которые планируются на ремонт самого дома. Рулонными материалами (толь, пергамин, рубероид, толь-кожа и др.) преимущественно покрывают хозяйственные постройки с небольшим уклоном скатов, где применять другие кровельные материалы невозможно. Однако часто это покрытие используют и при возведении усадебных и садово-огородных домов как наиболее легкое и простое по устройству.
Ремонт кровли выполняют в теплое, сухое время. Иначе в утеплителе и стяжке накапливается влага, которая при нагревании кровли переходит в пар, образуя вздутия.
Пробоины разрезают накрест, загибают углы очищают раскрытое место от грязи и сушат. Далее намазывают слой мастики и наклеивают заплату из рубероида по размеру отгибов, этот кусок снова покрывают мастикой и на него наклеивают отогнутые концы старого рубероида, а сверху (на разрез) - два слоя рубероида, закрывающего пробоину со всех сторон на 100-150 мм.
Если на рубероидной кровле образовались мельчайшие трещины, то ее очищают от грязи, просушивают и покрывают горячими мастикой или битумом. Однако при варке последнего надо следить за тем, чтобы из него не выгорело масло, иначе битум станет непригодным для гидроизоляции. Окраску рубероидной кровли повторяют через каждые два года. Настил делают из досок толщиной 25 мм с зазором 1-5 см. Новое деревянное основание тщательно проверяют 3-метровой рейкой. Просветы между основанием и рейкой могут быть не более 5 и 10 мм на 1 м соответственно вдоль и поперек ската.
Затем отесывают все выступы и острые углы, заделывают щели, покрывают поверхность настила мастикой и наклеивают рулонный материал (табл. 14). Число слоев толя или рубероида должно соответствовать проекту.

    Внутреннюю сторону картины, листы которой прилегают к обрешетке, рекомендуется покрасить хотя бы за один раз (но лучше за два) и хорошо просушить. Делают это для того, чтобы предохранить сталь от конденсированной влаги, образующейся со стороны чердака и вызывающей ее ржавление. Обрешетку следует выполнять из сухой древесины (доски, бруски), что также предохраняет сталь от ржавления, так как часто кровля начинает разрушаться не с наружной, а с внутренней стороны. При этом если у вас нет достаточного опыта и навыка кровельного дела, то при снятии пришедших в негодность стальных листов изучите все узлы соединения и крепления. Со старых листов снимите их необходимые размеры и по ним сделайте новые стальные листы. В порядке, обратном разборке, заново покройте крышу. Крепят листы к обрешетке кляммерами, у которых один конец прибивают гвоздем к обрешетке, а другой заделывают в стоячие фальцы через 500-700 мм. Кляммеры вырезают из оцинкованной кровельной стали. Карнизный край кровли удерживается Т-образными костылями, прибиваемыми по краю карниза через 700 мм. Делать это лучше всего в солнечный день, когда даже самые мельчайшие отверстия будут хорошо заметны, особенно из чердачного помещения. Такой осмотр рекомендуется проводить вдвоем: один с чердака, вооруженный длинной палкой, а второй на крыше с куском мела. Тот, кто на чердаке, обнаружив отверстие, стучит по нему палкой, а тот, кто на крыше, найдя отверстие, обводит его мелом.
Мелкие трещины и пробоины на фальцах заделывают замазкой, тщательно ее сглаживая ножом или стальным шпателем.