Отделочные материалы и технологии

  Штукатурка и облицовка разрушаются в первую очередь из-за постоянной сырости. Причинами появления разрушений могут быть:
-    чрезмерно разросшаяся зелень около стен дома, затеняющая их и препятствующая проветриванию;
-    пустоты в швах, образовавшиеся при использовании густого раствора; в них проникает холодный воздух, охлаждая внутреннюю поверхность стен, на которой затем конденсируются пары теплого воздуха;
-    неправильный сток воды с кровли, плохое состояние цоколя, отсутствие отмостки;
-    некачественно сделанная при строительстве дома или нарушенная при эксплуатации гидроизоляция фундамента, пропускающая влагу из грунта, которая затем поднимается по капиллярам в стены.
Штукатурка. В случае если уже появилась плесень на стенах (признак постоянной сырости), необходимо сначала срубить те деревья и кустарники, которые посажены на расстоянии менее 3-5 м от стен дома, а затем проверить швы кладки. Если они заполнены некачественно, то надо оштукатуривать дом с наружной стороны. Толщина слоя штукатурки должна быть не менее 3 см.
Штукатурный цементно-песчаный раствор для этих работ лучше готовить не на обычном песке, а на теплом, т. е. более легком, например шлаковом, песке с крупностью зерен 2-3 мм. При этом шлак следует растолочь и просеять сначала через сито с ячейками не крупнее 1×1 мм, для того чтобы отсеять пыль, а затем через сито с отверстиями 3×3 мм. Можно использовать также пемзовый песок и другие легкие заполнители.
Кроме того, для штукатурных работ применяют известковые (известковое тесто, смешанное с песком), известково-цементные или так называемые сложные растворы.

   Для оштукатуривания стен и потолков применяют растворы, составленные на основе гидравлических (цемент, гидравлическая известь) и воздушных (известь, гипс, глина) вяжущих материалов. Штукатурные работы внутри дома выполняют по той же технологии, что и снаружи. Если предусмотрена мокрая штукатурка потолков, то работы начинают с нее. Для удобства работы прибивают заранее заготовленные (переплетенные) драночные щиты. В ванных комнатах и постирочных деревянные несущие конструкции перекрытий (балки, доски) оставляют открытыми. После этого оштукатуривают стены, а затем печи. Если эту работу выполнить правильно, то штукатурка может служить достаточно длительное время. Не следует стремиться отделывать печи изразцами или кафелем на растворах, клеях или мастиках, так как у них разные коэффициенты расширения и плитки не держатся.
Растворы применяют разные. Для прочности их армируют волокнистыми материалами, обычно асбестом VII сорта. Можно применять мелкорубленую шлаковату или стекловату. Все материалы для раствора просеивают на сите 3×3 мм, а отмеривают точными объемными дозами (частями). Раствор должен быть тщательно перемешан. Ниже приведены составы некоторых растворов. Сначала ставят в углах контрольные маяки. Между ними сверху и снизу натягивают шнур, по которому по разметке у пола и потолка делают контрольные марки из сухой штукатурки размером 4×10 см под каждый лист. После схватывания мастики наклеивают сначала вертикальные, потом горизонтальные маяки (с расстоянием 100-300 см), а между ними марки с проверкой правилом.

   Состав 1: глина средней пластичности - 1 часть, песок - 2 части, волокнистые материалы - 0,1 части. Песок смешивают с волокнистыми материалами, а затем со сметанообразной глиной. Штукатурка малой прочности.
Состав 2: глина - 1 часть, известковое тесто - 1 часть, песок - 2 части, волокнистые материалы - 0,1 части. Глину смешивают с известковым тестом, волокнистый материал с песком, а затем все вместе. Штукатурка более прочная.
Состав 3: глина - 1 часть, цемент - 1 часть, песок - 2 части, волокнистые материалы - 0,1 части. Песок, цемент, волокнистые материалы смешивают вместе, а затем со сметанообразной глиной. Использовать следует в течение часа с момента приготовления. Штукатурка более прочная, чем состава 2.
Состав 4: гипс — 1 часть, известковое тесто - 2 части, песок - 2 части, волокнистые материалы - 0,2 части. Все материалы, кроме гипса, смешивают вместе, добавляют воду, получая известковый раствор. Одну часть гипса (0,5-1,0 л) затворяют водой до сметанообразного состояния, добавляют в него 2-3 части известкового раствора, все хорошо и быстро перемешивают до однородного состояния. Использовать раствор надо в течение 4-6 мин, потому что он очень быстро схватывается. Приготовляют его небольшими порциями. Разминать затвердевший раствор (делать отмолодку) и применять в дело запрещается. Эта штукатурка достаточно прочная. Перед оштукатуриванием печи подготавливают ее поверхность: швы расчищают на глубину не менее 1 см, а всю поверхность очищают от глины. Можно забить в швы стомиллиметровые гвозди с расстоянием между ними 100 мм и прикрепить к ним сетку с ячейками не более 20×20 мм или оплести их проволокой.

   Топят печь и по нагретым, а также смоченным водой стенам наносят раствор сметанообразной густоты слоем не более 5 мм. На первый слой, называемый обрызгом, наносят второй более густой слой (грунт) толщиной 5-6 мм. Раствор хорошо разравнивают и затирают. Если грунт нанесен неровно, то его еще раз покрывают так называемой накрывкой (тот же раствор, но более жидкий) слоем 2-3 мм, хорошо ее разравнивают и затирают. Общая толщина штукатурки 1 см, но допускается и 1,5 см, что несколько хуже. После высыхания штукатурки образовавшиеся на ней трещины разделывают, замазывают раствором и затирают. Оштукатуренные печи окрашивают известковыми или клеевыми (меловыми) составами. Известь затворяют на воде с солью (100 г соли на ведро состава) или на молоке, мел - на клею или на молоке. Окрашивают за два раза. Оштукатуривать печь рекомендуется не ранее чем через 3 мес. со дня ее возведения, чтобы она хорошо просохла и дала осадку. Если печь планируется оштукатуривать, то при ее кладке в швах прокладывают проволоку диаметром 2 -3 мм, а за нее зацепляют обычную мягкую диаметром 1,5-2,0 мм так, чтобы концы ее (или усы) выходили на лицевую поверхность печи на 0-10 см. Располагать их следует на расстоянии 5 см один от другого. Это делают по каждому ряду кладки. С помощью проволочных усов очень хорошо крепить к поверхности печи проволочное плетение или сетку, на которой прочнее удерживается штукатурный раствор. Площадь марок должна быть не менее 10% площади листа. Расстояние между ними около 400 мм.

    Достоинства штукатурки стен:
защищает от влаги, но пропускает воздух, дышит;
позволяет получить различные текстуры поверхности, в зависимости от наполнителя и способов обработки поверхностей;
штукатурное покрытие с двух сторон значительно увеличивает прочность тонких кирпичных перегородок;
штукатурки со специальными наполнителями служат тепло и звукоизоляцией, могут защищать даже от радиации.
Подготовка поверхности стены к штукатурным работам.
В первую очередь надо счистить старую плохо держащуюся штукатурку (отлетает после пары легких ударов молотком); начисто удалить старую краску.
Если поверхность слишком гладкая (бетон), следует сделать на ней засечки зубилом и стальной щеткой, в кладке прочистить швы на глубину 1 - 2 см,
Обеспылить поверхность с помощью тряпки или пылесоса.
Непосредственно перед работой увлажнить поверхность.
Деревянную поверхность перед оштукатуриванием необходимо обить штукатурной сеткой.
На стену надо прибить направляющие планки (тонкие рейки), задающие плоскость штукатурки. В тех местах, где стена “вдавлена”, под рейки надо положить компенсирующие подкладки.
От основания стены убирается весь мусор и стелится полиэтилен, так как большая часть штукатурного раствора падает на пол.
Внимание
1. Не стоит штукатурить свежесложенную стену: при осадке кладки, штукатурка может потрескаться.
2. На бетонную поверхность нельзя наносить гипсовый раствор. Цемент и гипс вступают друг с другом в химическую реакцию, штукатурка вздувается, а затем отпадает, гипс проникает в поверхность стены и разрушает ее. Во избежание этого на стену наносят известковый раствор толщиной 0,4 см. Недопустимо соприкасание гипса с цементным или улучшенным известковым раствором. Нельзя делать штукатурку известковым раствором по гипсу, так как при высыхании известь имеет усадку, а гипс расширяется. При этом они отслаиваются друг от друга и наружный слой отпадает. Так же надо осторожно относиться к заделке отопительных элементов и креплению электропроводки с помощью гипса.

   Составы растворов зависят от жирности или пластичности известкового теста. На 1 часть известкового теста добавляют от 1 до 5 частей песка. Раствор очень тщательно перемешивают до полной однородности. Известково-цементный раствор готовят из известкового теста, цемента и песка. Известковое тесто разводят водой до густоты молока и процеживают через частое сито. Из цемента и песка готовят сухую смесь, затворяют на известковом молоке и тщательно перемешивают. Известковое молоко повышает пластичность раствора. Состав известково-цементного раствора зависит от марки цемента и приготовляемого раствора. Для оштукатуривания вполне пригоден раствор марки 10. Пропорции его компонентов (цемент : известковое тесто : песок) при цементах марок 200, 150, 100, 50 составляют соответственно 1:2:16; 1:1,5:10,5; 1:0, 8:7; 1:0,2:3,5.
При этом следует помнить, что растворы с цементом надо использовать в течение 45-60 мин.
Перед оштукатуриванием поверхности стен тщательно очищают стальной щеткой от пыли и грязи. Если швы расшиты, то их выбирают на глубину не менее 1 см, чтобы раствор лучше держался на кирпичной кладке.
Затем надо выполнить провеску стен. Эта работа очень трудоемкая. Чтобы ее облегчить, сделайте следующее. Забейте строго по отвесу два гвоздя вначале в одном углу, затем в другом на расстоянии 15-20 см от потолка и пола. На два гвоздя по вертикали натяните шнур и забейте под него третий гвоздь в середину стены. Затем натяните проволоку по горизонтали и через 1,5-2 м (в зависимости от длины стены) забейте нужное число гвоздей. После этого на каждый гвоздь положите раствор заподлицо с его шляпкой и придайте форму марки. По ним будете делать маяки.

   Приготовление штукатурного раствора.   Готовая штукатурная смесь разводится водой в пропорциях, указанных на упаковке. Слишком густой раствор можно развести каплей воды, в слишком жидкий на несколько минут сунуть сухой кирпич. Кирпич быстро забирает лишнюю воду.  ”Набрызг” - нанесение раствора на стену, процедура, которая требует большого навыка. Необходимо бросить на стену именно такую порцию раствора, которая нужна в этом месте, причем с такой силой и резкостью, чтобы раствор прилип к стене, а не разбрызгался по сторонам или стек со стены.      Есть и более простой (но и более трудоемкий) способ нанесения штукатурки на стену. Для начала необходимо сколотить “полку”. Ширина и высота - 12 см, длина 1 м. Раствор загружают в полку, полку плотно прижимают к направляющим рейкам на стене и медленно перемещают снизу вверх, одновременно двигая полкой из стороны в сторону. Полку при этом необходимо постепенно наклонять в сторону стены, чтобы обеспечить поступление раствора к стене.     Затирку делают через несколько часов после нанесения раствора на стену, когда он станет жестким, но еще не схватиться. Если начать затирку слишком рано, нанесенный раствор может целым пластом свалиться со стены, если слишком поздно - раствор частично схватиться и будет не перемещаться от тех мест, где его много (бугры), туда, где его недостает (впадины), а лишь срезаться с бугров.     Затирать раствор следует доской 2х12х100 см с двумя ручками (полутеркой), прижимая ее плоскостью к стене и совершая круговые движения. При этом направляющие рейки не дадут срезать слишком много раствора.   Через сутки после затирки рейки следует удалить, образовавшиеся пазы заполнить раствором и затереть.   Если нужен еще один слой штукатурки, рейки устанавливают заново и продолжают работу. Толщина слоя штукатурки, наносимого за один раз, не должна превышать 2 - 3 см. Если необходим более толстый слой, наносят несколько тонких (2-ух см) с интервалами 2 - 3 сут.    Нельзя сушить штукатурку, включая центральное отопление. Это приводит к ее растрескиванию и опаданию. Для высыхания штукатурки необходимы не только тепло, но и свежий воздух, в котором содержится необходимый для схватывания углекислый газ. Если его мало, то штукатурка высыхает, но не твердеет.

В жилых помещениях оштукатуренную поверхность следует шпаклевать, т.к. оштукатуренная поверхность “пылит” и часто даже хорошо затертая штукатурка имеет недостаточно гладкую поверхность для дальнейшей окраски или оклейки обоями.

Шпаклевочную смесь наносят с помощью шпателя перпендикулярными друг другу плосами, а затем затирают.

  Существует несколько вариантов штукатурок, но наибольшее распространение получили лишь два из них - цементные и гипсовые штукатурки. Если рассматривать их отличия глазами потребителя, то первое, что приходит в голову, - это время полного высыхания. В большинстве случаев для штукатурок на гипсовой основе характерен период в 5-7 дней, цементные же требуют порядка 24-28 суток для полного затвердевания. Заметно сократить время абсолютного высыхания раствора весьма проблематично. Нет, конечно, существуют разного рода реагенты, ускоряющие этот процесс, но далеко не в каждом случае их стоит применять. Только создав особые условия, можно добиться реальной производительности и получить нужный результат. В идеале цементную штукатурку лучше использовать, если вам нужно добиться максимально надежного и долговечного покрытия. Результат применения цементных штукатурных смесей вполне прослужит верной службой несколько десятков лет несмотря на смену температуры или повышенную влажность.  Не оставим без внимания тот факт, что для создания более ровного слоя цементной штукатурки не лишним будет прибегнуть к цементно-полимерным составам, за счет которых можно получить более приемлемую поверхность. Тем более если штукатур не достаточно опытен и компетентен, то такие ровнители будут настоящей палочкой-выручалочкой. Это нечто среднее между мелкой штукатуркой и крупной шпатлевкой. Такие составы идеально подойдут для проведения штукатурных работ в подсобных помещениях и для создания основы перед укладкой плитки. В общем, если вам нужна очень гладкая поверхность и невысокая степень шероховатости, то в какой-то степени можно воспользоваться такими ускорителями.

  Что касается штукатурок на гипсовой основе, то они идеально подойдут для проведения работ в минимальные сроки. Правда такого рода покрытия требуют и нормальных условий без перепадов влажности и температуры, а самое главное - использовать исключительно внутри помещений. Гипсовые варианты в данный момент приобретают огромную популярность как в России, так и в зарубежных странах. Скорость - вот, что привлекает европейцев в таких видах штукатурок. Следует заметить, что использование гипсовых штукатурок радикально упрощает процесс работы. Дело в том, что их вполне нормально наносить практически одним слоем, тогда как цементная штукатурка требует нанесения трех слоев - набрызг, укрывка и перетирка. Вы сами можете видеть непосредственное отличие этих штукатурок, поэтому прежде, чем приступить к строительству, обязательно решите для себя, как вид выбрать, чтобы потом не рвать волосы на голове, смотря на разрушенную конструкцию.  Возвращаясь к применению методов ускоренного затвердевания штукатурки, добавим, что получить качественный и долговечный результат едва ли удастся. Проблема в том, что видимая “застылость” штукатурное смеси, возможно, обманчива и далеко не факт, что раствор высох на всей поверхности, в результате чего, долго ждать не придется, появятся трещины, которые и сообщат вам о напрасной затеи применения ускорителей. Прибегнув, например, к тепловым пушкам или сквознякам, вы не получите подходящий результат. В таком случае мы бы посоветовали вам, воспользоваться так называемым методом глубинного прогрева. Просушка осуществляется особыми инфракрасными обогревателями, что в принципе может принести желаемый эффект. Тем не менее получить действительные скоростные преимущества тоже практически невозможно. Не забудем про тот факт, что подобное оборудование обойдется вам в кругленькую сумму. Как только появятся первые трещины, вы поймете, что работа проделана зря.

    В состав венецианской штукатурки входят следующие обязательные компоненты: пыль из гранита, кварца, мрамора, известняка, оникса, малахита, а также других ценных пород натурального камня. В некоторых случаях делают смесь из пыли нескольких сортов камней. Очень важным моментом, который определяет декоративность покрытия, является показатель степени помола. Чтобы рисунок был тонким и воздушным, пыль должна быть очень мелкой. А если пыль будет более крупная, то покрытие будет похоже на фактуру тесаного камня. Еще одним компонентом, который обязательно входит в состав венецианской штукатурки является гашеная известь, выступающая связующим веществом. Когда каменная пыль вступает в контакт с гашеной известью, происходит процесс карбонизации, результатом которого становится штукатурка, имеющая вид сметанообразной смеси. Известь придает покрытию не только прочность, но также и влагостойкость. Покрытие может, как впитывать, так и отдавать избыток влаги, не теряя при этом своих качеств. Иногда в известь добавляют небольшое количество акриловых смол, что, конечно, нарушает традиционный состав, однако при этом покрытие становится дешевле и, кроме того, упрощается работа штукатура. Также необходимыми компонентами венецианской штукатурки являются красители. Сегодня используются как натуральные, так и синтетические красители. И органические, и современные синтетические красители устойчивы к воздействию солнечных лучей и на протяжении большого промежутка времени не теряют свой первоначальный вид. Обычно покрытие делается в разных оттенках какого-либо одного цвета. Конечно, при желании можно создать любое цветовое решение. Например, различные геометрические узоры, пятна, золотистый блеск или использовать контрастную цветовую гамму.