Отделочные материалы и технологии

    Очень часто для покрытия крыш, а также при устройстве ее деталей используют оцинкованные листы из стали. Толщина листов 0,45-1,0 мм, ширина 710 мм, длина 1420 мм. Масса 3,5-8 кг. Если вместо таких листов применяют черную (неоцинкованную) кровельную сталь, то перед началом работ ее покрывают с двух сторон два раза горячей олифой. Листы соединяют между собой фальцами. Двойные фальцы выполнить сложнее, чем одинарные. Однако они обеспечивают более надежное соединение. Кроме того, двойные фальцы предпочтительнее на пологих скатах. Основанием для стальной кровли служит обрешетка (рис. 124) из брусков сечением 50×50 мм или досок толщиной 25-50 мм. Расстояние между досками не должно превышать 200 мм. Под лежачие фальцы укладывают доски шириной 100-150 мм. Расстояние между лежачими фальцами (при длине листа 1420 мм) от 1370 до 1400 мм.
Иногда под стальную кровлю устраивает сплошной настил из брусков поверх рубероида, который, поглощая водяные пары, проникающие через чердачное перекрытие, предохраняет кровельные листы от коррозии и тем самым увеличивает срок их службы.
Чаще всего разрушение такой кровли начинается с вмятин, царапин, пробоин и других дефектов, которые образуются при случайных внешних воздействиях, скидывании снега и отбитии наледи со свесов, карнизов и воронок водостоков. От ударов нередко отлетают крепежные зажимы или выскакивают гвозди. При этом остаются отверстия, через которые атмосферная вода и влажный воздух проникают в конструкцию, нарушают температурный режим под самой кровлей (в чердачном помещении) и вызывают коррозию стального листа.

     Забитые трубы или уголки соединяют стальной горизонтальной полосой, к середине. Сухой, особенно песчаный, грунт плохо проводит электрический ток. Поэтому место заземления следует хорошо увлажнить электролитом - водой с поваренной солью (в соотношении 0,5 кг соли на 10 л воды). При закапывании заземлителя желательно пересыпать слои земли солью. Соль, впитывая влагу из почвы, повышает ее электропроводимость. К стенам дома молниеотвод крепят скобами из жести, подкладывая под них пластинчатую резину (например, от голенищ старых резиновых сапог). Желательно часть молниеотвода на высоте около 2,5 м от поверхности почвы заключить в пластиковую трубу или деревянный короб.
Все места соединений, в том числе сварные или паяные, окрашивают масляной краской и дополнительно обертывают изоляционной лентой (при возможности надевают пластиковую мягкую трубку).
Уход за молниеотводом достаточно прост: ежегодно ранней весной осматривают места крепления, при необходимости устраняют дефекты, каждые три года зачищают контакты, подтягивают ослабевшие соединения; каждые пять лет вскрывают заземлители, проверяют надежность соединений и поливают (при закапывании) электролитом из поваренной соли.
Правильно изготовленный и смонтированный модни-еотвод гарантированно защитит садовый дом высотой до 7 м и площадью не более 100 м2. Кроме этого, будут надежно защищены также все строения, размещенные под углом 45° к молниеотводу которой крепится с помощью сварки или пайки снижение молниеотвода.В качестве утеплителя можно также использовать древесные опилки, речной песок и др.
Тесовые и драночные крыши уступают рулонным. Они все же трудоемки и недолговечны.

   Шпатлевку можно сделать также из клеевого раствора, олифы и мела, но она медленнее сохнет и ее труднее наносить. Масляную шпатлевку приготовляют из натуральной олифы (1000 г), сиккатива (100 г) и просеянного мела. Олифу смешивают с сиккативом, в полученную эмульсию добавляют мел и все тщательно перемешивают; высыхает медленно. Имеет повышенную прочность, поэтому ее применяют для шпатлевания полов, переплётов, наружных дверей, подоконников и других поверхностей, подвергаемых воздействию влаги. При этом шпатлевки можно приготовить и цветными, добавив в состав краску: сухую (пигмент), густотертую или готовую к употреблению. Проолифку и грунтовку применяют как первое покрытие под окрашивание. Проолифку выполняют чистой олифой, нанося ее тонким слоем без пропусков, тщательно растушевывая. Чтобы лучше были видны возможные пропуски, в олифу добавляют немного сухих пигментов или густотертую краску (на 1 л олифы –100-200 г краски). Иногда на 1 л олифы расходуют 500-600 г густотертой краски, получая жидкую краску, которой можно выполнить одно окрашивание, Разрушенное место на изделии сначала восстанавливают заподлицо с неразрушенной поверхностью. Все трещины конопатят (в бревенчатом доме) или подмазывают гипсовым раствором (1 часть гипса и 2-3 части песка), который готовят не более 1 л, так как он быстро схватывается. Раствор наносят (вмазывают) стальным или деревянным шпателем и хорошо разравнивают. После высыхания подмазанные места надо зачистить шлифовальной шкуркой. На остальной подготавливаемой поверхности острой стамеской разрезают трещины, вырубают сучки, нагели и засмолы на глубину не менее 1 мм. Затем эти места олифят и после высыхания подмазывают шпатлевкой, а если нужно, то шпатлюют.

   Для весны, лета и даже осени характерны грозы. Прямое попадание молнии в садовый дом или надворную постройку практически всегда приводит к пожару. Можно ли защититься от удара “небесного” электричества? По силам ли это садоводу-любителю? Защитить дом несложно. Для этого обязательно нужно соорудить молниеотвод, который в быту называют громоотводом. Это делают так: над коньком крыши на расстоянии не менее 25 см от верхней точки конька натягивают между двумя вертикально поставленными брусьями стальную проволоку диаметром 5-6 мм. К брусьям крепят верхнюю часть молниеотвода из этой же проволоки, стальных полос, уголка или труб сечением 50-60 кв. мм. Можно изготовить и стержневой молниеотвод длиной не менее 5 м от конька крыши. Его устанавливают на жерди диаметром 10-12 см, прибитой к стропилам в середине крыши или вкопанной рядом со зданием. Если недалеко от дома растет дерево, то громоотвод размещают на нем, привязав его к стволу мягкой проволокой через каждые 2-3 м для устойчивости.
Печную трубу необходимо обвязать проволочной петлей, которую соединяют с горизонтальной частью молниеотвода. Снижение молниеотвода делают из стальной проволоки такого же диаметра, что и молниеотвод, и по кратчайшей линии подводят к заземлителю, уложенному в земле.
Заземлитель лучше всего выполнить из водопроводных труб диаметром 50-60 мм или из стального уголка. Заземлитель закапывают в землю на глубину не менее 80 см. Более простой вариант заземления - забивка в грунт двух-трех труб или уголков так, чтобы их нижний конец был не менее 80 см.

    Часто при ремонте кровли приходится менять разрушенные щиты и панели перекрытия. Это происходит от того, что атмосферная влага сквозь прохудившуюся кровлю проникла в слой утеплителя, а затем и в щиты или панели. Если перекрытие надо менять полностью, то разбирают перекрытие (снимают утеплительный слой, поднимают щиты или панели, которые разрушились) и вынимают из гнезд разрушенные балки. Затем все очищают от мусора и пыли. Проверяют разбивку осей балок и горизонтальность опор. Если выявляется разница в уровнях кирпичных и бетонных опор, то ее устраняют путем нанесения раствора на опоры и выравнивают их. При укладке деревянных балок из сырой древесины на наружные стены толщиной 65 см и более гнезда для балок не заделывают, а оставляют открытыми. В деревянных рубленых домах балки врубают между верхними венцами сковороднем, что придает дому большую устойчивость. В каркасных и панельных домах балки укладывают на верхнюю обвязку. Сначала размещают крайние балки, выверяют их, а затем - остальные, располагая их в том порядке, в каком они лежали до ремонта. До укладки антисептируют концы балок. Их можно также покрыть смолой или битумом и обернуть двумя слоями толя или рубероида.
В отапливаемых каменных (кирпичных) домах концы балок перекрытий укладывают в стену на глубину 180-200 мм и заделывают наглухо раствором, причем, торец балок должен отстоять от стены на 30 мм. Концы балок срезают на “ус” (со скосом) для лучшего испарения влаги с торцов и увеличения воздушной прослойки между концом балки и стеной.

    Как обычно, балки кладут параллельно одна другой. Расстояние между ними проверяют шаблоном. Горизонтальность укладки балок выверяют уровнем. После укладки, выверки и закрепления балок гвоздями укладывают щиты перекрытия (наката). Их кладут между балками на черепные бруски и крепят к ним гвоздями, забиваемыми в планки щитов наискось. После этого укладывают слой толя или рубероида, а по нему - утеплитель. В панельных перекрытиях деревянные панели имеют ширину 600 и 1200 мм, длину 3000 и 3600 мм. Панели собирают в виде рам на гвоздях. Плиты (облицовку) к раме можно крепить на клею с гвоздевой запрессовкой. Гвоздями прибивают плиты к раме с шагом 250-300 мм, а при гвоздевой запрессовке без клея - с шагом 100-150 мм. Конец панели обрабатывают антисептической пастой, под него на стену кладут два слоя толя или рубероида на битумной мастике. Швы между параллельными панелями закрывают вкладышами. Длина концов, опирающихся на деревянные стены, должна быть не менее 60 мм. Проверив правильность укладки панелей, скрепляют их между собой гвоздями, забиваемыми насквозь через вкладыш. Затем по ним настилают новый утеплитель, если старый испорчен сыростью или пришел в негодность от длительного времени его эксплуатации. Для этих целей в деревянных домах можно использовать мелкий шлак из каменного угля. Предварительно его надо выдержать на открытом воздухе в течение не менее 6-8 мес. для того, чтобы исчез серный запах. Затем шлак следует просушить и, если потребуется, раздробить. Перекрытие засыпают слоем 10-15 см, по периметру полосой шириной до 1 м - слоем (с уклоном) 30-45 см.

    Бывают случаи когда из-за прохудившейся кровли разрушается и перекрытие чердачного помещения. Например, в балочных перекрытиях чаще всего загнивают балки и щиты. При этом прежде всего необходимо заделать разрушение в самой кровле, а затем приступить к ремонту перекрытия. У балок  большей частью загнивают их концы, заделанные в стены. Состояние балок определяют визуально, а также по звуку, путем простукивания обухом топора. Если звук глухой, то состояние балки неудовлетворительное. В этом случае загнившие балки усиливают деревянными антисептированными накладками из досок или бруса с обеих сторон, прикрепляя их болтами. Накладки должны быть того же сечения, что и сами балки, но длиннее загнившей части примерно в два раза. Если состояние балок требует их замены, то новые изготовляют из цельной и клееной древесины хвойных пород, а черепные бруски, кроме того, - из ольхи и осины. Влажность клееной древесины должна быть 12±3%, а цельной - до 20%. При замене разрушенной балки пришедшие в
негодность    черепные бруски выпиливают из пиломатериалов требуемой толщины по разметке   или   шаблону, после чего прибивают к балкам гвоздями размером 4×100 мм. Гвозди располагают по середине черепного бруска. При сборке балки необходимо следить за тем, чтобы гвозди, проходя через черепной брусок, попадали в ее древесину.
Сами щиты перекрытий представляют собой доски настила, скрепленные поперечными планками на гвоздях. Щиты изготовляют из обрезных пиломатериалов хвойных и мягких лиственных пород влажностью до 22%.

    При провеске перегородки из кирпича, шлакоблоков, выложенной на цементном растворе различных марок, трудно вбить гвоздь. В этом случае лучше использовать марку-маяк, сделанную из дюбеля с металлической шляпкой. Чтобы вынуть ее из раствора или бетона,  достаточно два  раза стукнуть сбоку по  шляпке молотком. Образовавшуюся небольшую пустоту заделывают раствором. Штукатурку выполняют по маякам, которые делают   из  деревянных   реек толщиной 3 см, шириной 3-5 см.  Их прибивают к стенам строго вертикально, располагая концы на одной горизонтальной линии.  Перед работой  поверхность стен смачивают водой.     Затем     жидким (сметанообразным) раствором    делают    набрызг слоем до 1 см, наносят более густой раствор (грунт) и разравнивают его деревянной рейкой(правилом) на одном уровне с маяками. Грунт,  нанесенный  полностью,  сверху покрывают жидким раствором, процеженным через частое сито, и хорошо разравнивают. Такой раствор называется накрывкой. Как только он схватится, его затирают, деревянные   маяки    вынимают,   а   их   гнезда   заделывают раствором и затирают. Оштукатуренные поверхности можно окрашивать, лучше всего известковыми составами. Если на оштукатуренной поверхности вновь появляются сырые пятна, то следует внимательно осмотреть сток воды с кровли, цоколь, отмостку и фундамент. В необходимых местах провести ремонт. При текущем ремонте или после окончания восстановительных работ (ремонт кровли, перекрытий, установки перегородки, заполнения оконных и дверных проемов, их ремонта, перекладки и ремонта печей и пр.)